Как заклеить колесо автомобиля


Как заклеить бескамерную шину, не прибегая к помощи автосервиса

В нынешнее время на легковые автомобили чаще всего устанавливают бескамерные шины. Они отличаются от камерных за счет дешевизны, легкости и простоты ремонта. Однако прокалываются они точно так же как и камерные. Внутри бескамерных шин есть специальный обволакивающий слой, существенно замедляющий спуск колеса при повреждении. Если прокол небольшой, то шину можно заклеить без снятия ее с оси. В этой статье будет рассмотрено, как заклеить бескамерную шину несколькими способами.

Проколотое колесо

Как заклеить бескамерное колесо?

Есть несколько способов ремонта бескамерных колес. Самым распространенным является ремонт при помощи каучукового жгута, однако некоторые предпочитают использовать установку грибка или специальный спрей, который «стягивает» прокол своей массой, не давая воздуху утекать. Заклеить колесо можно без посторонней помощи, но для этого вам понадобятся некоторые инструменты и материалы. При подготовке к дальней поездке или путешествию позаботьтесь, чтобы эти приспособления были всегда под рукой.

Вернемся к методам, как заклеить пробоину на покрышке. Одни способы требуют специальных инструментов и некоторых навыков, а иные наоборот, не представляют собой ничего сложного. Поэтому, как заклеить покрышку – решать вам. Однако эффективность ремонта в большей степени зависит от величины прокола – если повреждение обширно, то качественно восстановить герметичность можно только в шиномонтажной мастерской.

Жгутами

Жгуты из каучука

Это достаточно простой метод, который поможет вам быстро и без лишних финансовых затрат заклеить камеру автомобиля. При правильных и аккуратных действиях заклеенная шина используется по прямому назначению в течение 2–3 лет (доказано на практике). Обычно в набор ремкомплекта входят два шила (одно для зачистки отверстия, другое для установки жгута), клей и специальные каучуковые жгуты для ремонта шин. Порядок действий следующий:

  1. Для начала находим место прокола. Если прокол на переднем колесе, то снятие необязательно, нужно просто вывернуть шину наружу и приподнять авто посредством домкрата. Если прокол не видно, то можно воспользоваться водой – поливайте колесо со всех сторон до тех пор, пока не обнаружите «свищ» из пузырьков воздуха. После этого желательно чем-нибудь пометить отверстие (например, мелом или маркером).
  2. Затем отверстие зачищается, при необходимости из него удаляется инородное тело.
  3. В пробоину вставляется первое шило из набора, для того чтобы расширить отверстие (манипуляции производятся возвратно-поступательными движениями 7–10 раз).
  4. Не вынимая первого шила, в ушко второго вставляется жгут так, чтобы он оказался петлей внутри, и обильно промазывается силиконовым клеем из комплекта.
  5. После выемки первого шила жгут быстро и аккуратно вводится в прокол.
  6. Шило с ушком медленно и аккуратно вынимается из колеса, а излишки жгута, торчащие наружу, подрезаются.
  7. Шина заклеена.

Этот способ очень простой и к тому же не занимает много времени, поскольку даже при крупном проколе автомобильной покрышки наличие всего нескольких жгутов помогут вам дотянуть до ближайшей СТО.

Герметиком

Это самый простой метод ремонта бескамерных шин, для которого необходим только автомобильный насос (который есть у каждого водителя). Сам герметик для шин продается в баллончиках в любом магазине автохимии. Суть такова: если шина была пробита, нужно вывернуть ее пробоем вверх, открутить ниппель (хотя, если герметик аэрозольного типа, это совершенно необязательно) и подключить баллончик с клеем-активатором. Под действием давления шина придет в исходное состояние, а клей закупорит пробой. Конечно, это не полноценный ремонт покрышки, однако доехать до шиномонтажа его хватит.

Герметик для шин

Другие способы

Есть и другие варианты ремонта автомобильных покрышек, но они требуют разбортировки колеса. Например, эффективным считается использование заплатки в виде грибка (продаются во всех автомагазинах).

Алгоритм действий следующий:

  • разбираем колесо;
  • зачищаем место повреждения с обеих сторон наждачкой;
  • подбираем грибок соответствующего диаметра и промазываем его клеем;
  • устанавливаем грибок на пробоину и плотно прижимаем;
  • ждем, пока клей высохнет, и после этого собираем все обратно.

Эта технология подойдет для тех, кто владеет навыком разбортировки колес. Преимущество в том, что это полноценный ремонт покрышки и впоследствии вам не придется обращаться в СТО. Однако для этого необходим соответствующий инструмент, который не каждый возит с собой ежедневно.

Грибок заплатка

Восстановление шин

Шину можно восстановить на дороге своими силами или в СТО. Все зависит от степени повреждений, наличия расходных материалов, инструмента, навыков и времени для ремонта. Если вы не уверены в своих силах, то лучше всего будет поставить запасное колесо или вызвать эвакуатор.

Пробитое колесо

В дороге

В дороге можно самостоятельно заклеить шину. Как этот делать (жгутом, герметиком или заплаткой), решать вам. Однако, если повреждение значительно, то лучше не рисковать и не подвергать себя и других участников движения опасности.

В шиномонтаже

В шиномонтажной мастерской могут устранить и довольно большие проколы и порезы (до 5 см в длину) автомобильных шин. Делается это следующим образом: участок зачищается, затем резина вокруг повреждения подвергается вулканизации, после чего на клей устанавливается специальная заплатка, по структуре аналогичная материалу покрышки. Однако даже при грамотном ремонте (что наблюдается далеко не везде) такая шина долго не прослужит. Поэтому водителю, столкнувшемуся с такой проблемой, стоит озаботиться приобретением нового колеса в ближайшем будущем.

Ремонт прокола или мелкого пореза

Пробои или порезы можно устранить и самому, причем такая бескамерная шина после ремонта практически не потеряет своих ходовых качеств. Для этого используйте жгут (если аккуратно заклеить, то услуги шиномонтажа не потребуются еще очень долго) или залейте пробой герметиком и езжайте до ближайшей станции техобслуживания. Более подробно о способах ремонта колеса на дороге смотрите в видео.

Также стоит приобрести соответствующий набор для ремонта шин и хранить его в авто на случай таких «форс-мажоров». И не забудьте купить домкрат.

Крупный порез покрышки

Порезы или пробой устраняется при помощи вулканизации и термопластыря в условиях СТО. Такой пластырь можно наклеить двумя способами:

  1. «Холодный» способ – все просто, заплатка сажается на клей с внутренней стороны. В принципе такую манипуляцию сделать несложно, если вы владеете навыками разбортировки. Это ненамного сложнее, чем заклеить покрышку в случае пореза.
  2. «Горячий» способ – тут все несколько сложнее. На поврежденный участок накладывается заплатка из сырой резины. Место пробоя после проклеивания нагревается при помощи вулканизатора и в процессе нагрева заплатка плотнее заклеивает пробоину. Происходит своеобразная «пайка» покрышки. Эта технология используется в основном на крупных и боковых порезах, чтобы обеспечить более надежное склеивание.

Разбортировка колеса

В заключение

В этом материале было рассмотрено несколько способов, как заклеить шину своими руками. Каждый из них имеет как преимущества, так и недостатки реализации. Поэтому, если вы попали в такую ситуацию, то ориентируйтесь на наличие у вас подручных инструментов и других материалов. Разумеется, мелкий порез можно заклеить самостоятельно, однако при серьезных повреждениях лучше обратиться в СТО. В любом случае, желаем читателям чтобы наши советы никогда не пригодились.

Симптомы плохого или неисправного уплотнения колеса

До 1998 года большинство автомобилей, продаваемых в Соединенных Штатах, включало двухкомпонентную систему подшипников колес, которая прикрепляла каждое колесо / колесо к автомобилю. Этот блок включал в себя узел ступицы и колесные подшипники внутри сборки, что позволяет колесам и колесам свободно вращаться на автомобиле. Внутри подшипника находится уплотнение колеса, предназначенное для обеспечения надлежащей смазки подшипников и отсутствия в них посторонних частиц, грязи и других материалов.

Уплотнения колес и подшипники для автомобилей, выпущенных до 1998 года, рекомендуется обслуживать каждые 30 000 миль. Эта услуга обычно включает удаление уплотнения колеса и подшипника с каждой ступицы, очистку их, заполнение смазкой и замену любых поврежденных уплотнений. Тем не менее, большинство автовладельцев в Соединенных Штатах, у которых есть автомобили, выпущенные в 1997 году или ранее, не выполняют эту важную плановую проверку. В результате вероятность поломки или повреждения уплотнения колеса выше. Если эта часть изнашивается, это может привести к повреждению подшипников колес и, как правило, отображать несколько предупреждающих знаков, указывающих на износ или износ подшипника.

Ниже перечислены некоторые из распространенных симптомов плохой работы уплотнения колеса.

1. Смазка вытекает из подшипников

Уплотнение колеса должно плотно прилегать к колесному узлу и защищать подшипники колеса от грязи, воды и других загрязнений, которые могут вызвать повреждение. Внутри колесного подшипника содержится огромное количество смазки, которая обеспечивает плавную, прохладную и свободную работу подшипников. Однако, когда уплотнение колеса ослаблено, смазка может и часто выходит из подшипника колеса.Когда колеса вращаются, центростремительная сила будет смазывать эту смазку вокруг ступицы колеса и может протечь на землю. Если вы заметили, что рядом с шинами вашего автомобиля есть смазка или что-то вроде твердой грязи, это может быть предупреждающим признаком изношенного или сломанного уплотнения колеса и должно быть осмотрено профессиональным механиком как можно скорее.

Если уплотнитель колеса поврежден или упадет, это также приведет к довольно быстрому повреждению колесных подшипников, поэтому очень важно как можно скорее это исправить.Однако этот признак может также указывать на разрыв чехла CV, который выполняет ту же работу, что и уплотнение подшипника ступицы колеса. В любом случае, это должно быть исправлено раньше, чем позже.

2. Видимое повреждение уплотнения колеса

Этот симптом трудно распознать большинству автовладельцев, но он легок для тех, кто выполняет обслуживание шин, подвески или тормозов. Время от времени на уплотнение колеса попадают выбоины, предметы под автомобилем или обломки на дороге. В этом случае он может ударить корпус уплотнения колеса и привести к его поломке или вмятине в уплотнении колеса.Это также можно заметить при замене масла техником. Если механик или техник, выполняющий техобслуживание под вашим транспортным средством, сообщает вам, что они заметили, что уплотнение колеса повреждено, обязательно попросите их заменить уплотнение и осмотрите подшипники колеса. Во многих случаях поврежденное уплотнение колеса может быть заменено, а подшипники заправлены новой смазкой и очищены, если их поймали достаточно рано.

3. Шумы от шин и дисков

Как указано выше, когда уплотнение колеса повреждено, сломано или оторвалось, подшипники колеса также быстро повреждаются.Когда подшипник колеса теряет смазку, металл подшипника притирается к металлу ступицы колеса. Это будет звучать как грохот или скрежет и будет увеличиваться в объеме и высоте звука при ускорении автомобиля.

Как и в случае с любым из этих симптомов или предупреждающих признаков плохой работы уплотнения колеса, обратитесь к местному сертифицированному механику ASE, чтобы он мог быстро обслуживать, проверять и диагностировать проблему. Важно помнить, что ваши колесные подшипники должны проверяться и обслуживаться каждые 30 000 миль или во время каждой тормозной работы.Это особенно важно для автомобилей с передним приводом, но также должно включать и задний мост. Принимая активное участие в обслуживании подшипников колес, вы можете избежать дорогостоящих повреждений подшипников колес и других компонентов ступицы колеса, а также снизить вероятность аварии.

, Замена сальников трансмиссии | Как автомобиль работает

Замена сальников переднего привода

Если есть утечка из сальников на внутренних концах валов переднего колеса, их нужно снять, а сальники заменить - эту задачу лучше оставить в гараже. Автомобиль с передним приводом имеет сальники на карданных валах на передних колесах.

Существует два основных типа сальник : статический и динамический.Статическое масло тюлень припадки между двумя неподвижными частями - динамическое сальник между неподвижной частью и подвижной. Большинство сальников изготовлены из синтетического каучука.

Примером статического уплотнения является простое уплотнительное кольцо. Эти печати можно найти в таких местах, как масло фильтр используется в сочетании автоматическая коробка передач и двигатель единиц, на обычных передних крышках коробки передач и в автоматических коробках передач.

Динамические уплотнения имеют более сложную форму, с одной или двумя губами, в зависимости от того, где они расположены.Они широко используются в передача инфекции система как передних, так и заднеприводных автомобилей, где масло должно быть запечатано, где вращающийся вал проходит через компонент. Например, на внешнем конце полуоси и на дифференциал шестерня.

Типы сальников

Статическое масляное уплотнение, устанавливаемое на сменный масляный фильтр, где нет движущихся частей. Динамическое уплотнение окружает вращающийся вал.Губа всегда обращена к маслу, в котором она герметизируется, а пружина подвязки обеспечивает мягкое давление. Динамические уплотнения

также содержат тонкую спиральную пружину, называемую «пружиной подвязки», которая удерживает уплотнительную кромку в контакте с вращающимся валом.

Многие уплотнения имеют металлический внешний корпус для дополнительной прочности и простоты монтажа. Поскольку уплотнение находится в постоянном контакте с движущейся деталью, динамические уплотнения со временем изнашиваются и начинают протекать, а как динамические, так и статические уплотнения со временем разрушаются.

Большинство уплотнений недороги и их легко заменить, но многие из них находятся в местах, где вам нужно много разобрать, чтобы добраться до них.

Например, сальники коробки передач (кроме разгибания корпус уплотнение на заднеприводных автомобилях) можно заменить только со снятой коробкой передач - эту задачу лучше оставить в гараже.

Однако сальники сзади ось и последнюю передачу все должно быть достаточно легко заменить, хотя могут потребоваться специальные инструменты.

Через много миль и несколько новых уплотнений подвижная часть, на которую устанавливается динамическое уплотнение, может износиться.

Небольшой износ иногда можно устранить, установив шайба между уплотнением и его корпусом, чтобы изменить точку контакта. Но если вал подвергается серьезной нарезке, его необходимо заменить или отремонтировать в гаражном или машиностроительном цехе.

Это не обычное явление, но любая точка, в которой вал вращается в уплотнении, является возможным источником утечки. Проверяйте такие пункты регулярно.

При установке и обращении с любым масляным уплотнением следите, чтобы он и его уплотнительная точка были абсолютно чистыми от грязи и песка.Убедитесь, что вы правильно надели уплотнение. Губа (или губы) всегда обращена к маслу, которое она герметизирует.

Замена уплотнения корпуса редуктора

У некоторых удлинительных сальников есть манжета, которую нужно вытащить, используя резкий дрейф.

Уплотнение корпуса удлинителя обычно можно заменить, не снимая редуктор.

Отсоедините карданный вал от удлинителя и поставьте поддон под удлинитель.В большинстве случаев вы можете выиграть с помощью отвертки, стараясь не повредить расточка ,

На некоторых автомобилях следует использовать съемник уплотнения. Поворачивая съемник зацепляет его с уплотнением; поворачивая болт к концу вала редуктора, вынимайте его.

Некоторые масляные сальники Ford-редуктора установлены глубоко в корпусе; Лучше всего использовать специальный инструмент для удаления, чтобы избежать забивания отверстия. Инструмент представляет собой съемник, который ввинчивается в уплотнение, надевается на коробку передач выходной вал ,

Уплотнительные сальники Vauxhall являются частью сменного кольца. Стучите по нему острым предметом или старой отверткой.

Новое уплотнение вставляется в отверстие с помощью молотка с мягкой головкой и раструба.

Очистите отверстие и покройте новое уплотнение универсальной смазкой. Установите новое уплотнение на место, используя гнездо или трубку, достаточно большую, чтобы упираться только в наружную часть уплотнения, и молоток с мягкой головкой.

Для того, чтобы избежать повреждения уплотнения, намазать его губы, а также переднюю часть карданного вала смазкой перед установкой вала в корпус расширения и установки его.

Замена сальников полуоси (задний мост под напряжением)

Конструкция уплотнений сильно варьируется от автомобиля к автомобилю. Там может быть до трех с обеих сторон внутренней расы подшипник и кольцо снаружи. Всегда заменяйте все сальники при снятии полуоси, так как они часто протекают после срыва (см. Проверка полуосей ).

Прикрутите уплотнение отверткой, стараясь не повредить посадочные места. Смажьте новое уплотнение консистентной смазкой и осторожно вдавите.

Осторожно отожмите их отверткой, стараясь не повредить их посадочные места, и очистите посадочные места.

Смажьте новые уплотнения универсальной смазкой и аккуратно протолкните их куском трубки подходящего размера.

Снятие сальника шестерни (задний привод)

На шестерне дифференциала имеется сальник.Шестерня прикреплена болтами к заднему концу карданного вала через фланец.

Поднять заднюю часть автомобиля на стойках осей, подавив передние колеса; также применить Ручной тормоз ,

Отверните гайки, удерживающие карданный вал фланец к фланцу шестерни.

Отметьте положение фланца шестерни и его крепежной гайки относительно конца вала шестерни с помощью центрального пуансона. Это важно для точной сборки позже.

Открутите гайку, посчитав необходимые обороты, чтобы вы могли установить ее точно так же, как и раньше, чтобы зубчатое колесо и зубчатое колесо правильно сцеплялись внутри дифференциала.

Поместите поддон для капель под нос дифференциала, чтобы собрать масло. Много не будет, так как уровень масла в дифференциале будет падать только до уровня носа.

Постучите фланцем по шлицевому валу молотком с мягкой головкой. Если он упрямый, используйте инструмент для вытягивания.

Будьте осторожны при использовании молотка на фланце. Любое искажение приведет к смещению карданного вала, что приведет к преждевременному выходу из строя нового уплотнения.

Извлеките старое уплотнение с помощью отвертки, стараясь не повредить посадочные места.

Отверните гайки, соединяющие гребной вал и фланцы шестерни. Откручиваем гайку шестерни, считая обороты. Возможно, вам придется удерживать фланец неподвижно, установив два болта и поместив между ними планку. Постучите фланцем по шлицевому валу молотком с мягкой головкой. Извлеките старое уплотнение с помощью отвертки, стараясь не повредить сиденье.

Установка нового сальника шестерни

Очистите и смажьте фланец там, где он касается уплотнения.

Используйте обезжириватель или парафин для очистки зоны вокруг носика дифференциала, тщательно вытирая смесь масла и грязи, вызванную утечкой масла. Высушите область с помощью впитывающих ветошей.

Очистите внутренний обод фланца, где он касается уплотнения, и смажьте его гипоидом трансмиссионное масло ,

Нажмите на новое уплотнение, используя гнездо или большую трубку или стержень соответствующего размера.

Вставьте новое уплотнение, используя гнездо соответствующего размера и молоток с мягкой головкой. Обязательно наденьте его правильно, чтобы губа была обращена внутрь. Для некоторых автомобилей имеется специальный инструмент нужного диаметра для проталкивания уплотнения, но, как правило, в этом нет необходимости.

Смажьте губы уплотнения универсальной смазкой.

Подсоедините фланцы ведущей шестерни и карданного вала.

масло шлицы и установите на место фланец, удерживая его прямо на шестерне, чтобы не повредить уплотнение.Дайте гайке столько же оборотов, сколько потребовалось для ее снятия, и выровняйте отметки, которые вы сделали ранее. Если гайка является самоконтрящейся, установите новую гайку.

Проверьте с Гаечный ключ что настройка для гайки соответствует настройке, приведенной в руководстве по ремонту автомобиля, для обеспечения правильной нагрузки на шестерню. При необходимости отрегулируйте настройку. При необходимости наденьте новый шплинт на гайку.

,

Замена прокладок и сальников

Прокладки и сальники должны быть заменены, если они изношены или протекают, или когда их удаляют во время обслуживания. Замена проста, но некоторые двигатель демонтаж может быть необходимым, чтобы добраться до них. Купите комплекты прокладок у дилера для марки автомобиля и четко укажите, для каких деталей они нужны.

Замена коромысла или прокладки крышки кулачка

Снимите крышку.Может потребоваться легкий боковой удар, чтобы освободить его.

Прежде чем снимать крышку, обратите внимание на положение любых труб и проводов вокруг нее или прикрепленных к ней, которые должны быть сняты, прежде чем ее можно будет освободить.

Возможно, вам придется снять воздухоочиститель (Видеть Замена воздушного фильтра ), который также может иметь трубные соединения.

Крышка крепится гайками или болтами сверху или винтами по краю. Ослабьте их все и удалите их с шайбами. Если под каждым креплением имеется несколько уплотнительных шайб, запомните их порядок.

Закройте клапанную шестерню и соскребите старую прокладку.

Осторожно снимите крышку. Если он залипает, аккуратно постучите по нему бородкой с мягкой поверхностью или нейлоновым молотком или пятка вашей руки.

При необходимости, рычаг аккуратно с широким лезвием отвертки, но будьте осторожны, чтобы не согнуть фланец или повредить голову.

Снимите прокладку с фланца крышки или крышка цилиндра , отмечая, как оно прикреплено. У некоторых прокладок есть языки, которые поместиться вырезы во фланце; другие застряли на фланце с герметик ; некоторые просто вписываются во фланец паз ,

Обложка клапан шестерня с чистой тканью, чтобы предотвратить попадание грязи в рабочие части двигателя.

С помощью куска дерева удалите все следы старой прокладки с головки и крышки. Если полное удаление оказывается затруднительным, используйте широкое лезвие отвертки, но будьте осторожны, чтобы не поцарапать посадочные места.

Снимите ткань, следя за тем, чтобы грязь не попала в редуктор клапана.

Установите новую прокладку на крышку или головку - в зависимости от того, к какой старой прокладке она была прикреплена.

Если оно прилипло к крышке, смажьте герметик прокладки вдоль фланца крышки и верхней прокладки и дайте ей высохнуть в течение нескольких минут.

Установите прокладку на крышку, убедившись, что все отверстия для винтов совмещены. Если у прокладки есть язычки, вставьте их в вырезы.

Некоторые прокладки состоят из двух или трех частей, соединенных вместе. Убедитесь, что части соединяются правильно.

Установите крышку коромысла или кулачка, совместив ее крепежные отверстия с отверстиями на головке. Убедитесь, что край прокладки совмещается с фланцем крышки вокруг, и не искажен.При необходимости аккуратно отрегулируйте его пинцетом или плоскогубцами. Равномерно затяните болты, чтобы просто сжать прокладку.

Установите на место все трубы и провода, а также воздухоочиститель. Запустите двигатель и проверьте на утечки масла.

Замена прокладки топливного насоса

После отсоединения аккумулятора открутите соединения топливопровода.

Это относится только к механический топливный насос на стороне двигателя.

Сначала отключите аккумулятор земной шар Терминал , чтобы избежать риска короткое замыкание в то время топливо трубы отсоединены.

Заглушите топливную трубу - старая заглушка карандаша работает хорошо.

Имейте две заглушки, такие как старые карандаши, готовые для установки на трубы. Отвинтите трубные соединения и заглушите их сразу.

Удалить насос крепежные гайки или болты. Снимите насос и прокладку или прокладки с двигателя.

Заглушите топливную трубу - старая заглушка карандаша работает хорошо.

Там может быть толстый распорка прокладка между двумя тонкими бумажными.Проверьте проставку на наличие трещин. Если он нуждается в замене, убедитесь, что новый имеет правильную толщину, потому что это регулирует топливный насос рычаг инсульт ,

Удалите все следы старой прокладки с насоса и двигателя, используя при необходимости скребок для краски.

Нанесите смазку на уплотнительную прокладку на сопрягаемые поверхности насоса и двигателя. Установите насос и прокладку или прокладки и затяните крепления.

Снимите насос вместе с его прокладками и проставками.

Убедитесь, что соединения топливопроводов чистые. Отключите их и снова подключите к насосу.

Подключите аккумулятор , Запустите двигатель и тщательно проверьте, нет ли утечек масла или топлива.

Подготовка к замене прокладки картера

Поднимите домкрат двигателя ниже деревянной проставки, чтобы защитить отстойник.

На большинстве автомобилей вам не нужно снимать двигатель, чтобы добраться до отстойник , Но часто вы должны немного поднять его и клин это на его креплениях так, чтобы поддон двигался подальше от передней подвеска поперечный член.

Посмотрите на конец поддона. Если вы не можете четко увидеть, нужно ли снимать двигатель, обратитесь к руководству по обслуживанию автомобиля или к дилеру.

Поддержка двигателя

Вставьте деревянные клинья в опоры двигателя.

Поднимите переднюю часть автомобиля на пандусах, примените Ручной тормоз и колодки задних колес. Очистить отстойник и картер , сцепление и коробка передач. Слить моторное масло (см. Как слить моторное масло и снять фильтр ).Используйте подходящий домкрат, чтобы поднять двигатель.

Поместите деревянный блок площадью не менее 6 дюймов (150 мм) и толщиной 1 дюйм (25 мм) в качестве проставки между домкратом и отстойником, чтобы предотвратить повреждение.

Поднимите домкрат, чтобы снять вес двигателя с его опор. Убедитесь, что вы не напрягаете радиатор шланги или другие соединения. В случае сомнений слейте радиатор и отсоедините шланги (см. Как снять автомобильный радиатор ).

Обратите внимание на то, как крепятся крепежные гайки или болты, затем отверните их.Подготовьте несколько деревянных клиньев для использования в качестве опор и сильного помощника, чтобы удерживать двигатель в устойчивом положении.

Медленно поднимите двигатель примерно на 11 дюймов (38 мм) и вставьте клинья между монтажными каучуками и подушечки ,

Если это невозможно, возможно, вы сможете установить нижний удерживающий болт в верхнюю монтажную опору, чтобы удерживать уровень двигателя. Или коробка передач, возможно, должна быть поднята и поддержана.

Когда двигатель надежно удерживается, опустите и снимите домкрат.

Замена прокладки картера

Отмените большинство крепежных деталей, затем поддержите отстойник рукой, пока вы снимаете остальные.

Ослабьте все гайки или болты поддона с помощью гнезда, удлинительной планки и ручки с храповым механизмом.

На некоторых двигателях вы должны удалить муфта-корпус крышка для достижения задних гаек.

Снимите большую часть крепежа, затем удерживайте поддон одной рукой, пока вы снимаете последние несколько.

Возможно, вам придется снять крышку, чтобы достать задние пеньки гайки.

Осторожно опустите поддон из картера.

Возможно, вам придется включить коленчатый вал так, чтобы оно высовывалось меньше.Поверните болт переднего шкива гаечным ключом или гнездом.

Соскребите все следы грязи и старой прокладки с двигателя и фланцев поддона с помощью скребка для краски.

Чистый отстой из поддона с бензином и жесткой щетка , Сушить безворсовой тканью.

Комплект прокладок включает в себя изогнутые половинные уплотнения, которые подходят к коленчатому валу, а не к фланцу поддона.

Прокладки поддона, как правило, состоят из нескольких частей, часто с отдельными изогнутыми морские котики которые подходят под спереди и сзади основной подшипник корпуса коленвала.

Разложите кусочки новой прокладки на чистой газете и отметьте, как сочетаются швы.

Смажьте фланец поддона прокладкой-герметиком и установите на него плоские части прокладки, убедившись, что они точно расположены и соединены.

Смажьте фланец герметиком для прокладки, затем аккуратно установите плоские части прокладки.

Если имеются изогнутые уплотнения, установите их на двигатель. Нанесите герметик на канавку уплотнения, приклейте уплотнение на место и нанесите каплю герметика на каждый конец уплотнения, где он соединяется с прокладкой.

Установите на место поддон, стараясь не повредить прокладку. Держите его рукой и установите два передних болта и два задних, чтобы удержать его на месте, пока вы устанавливаете остальные.

Затянуть все крепления по порядку до правильного крутящий момент (обратитесь к руководству по обслуживанию или к дилеру, если вы не уверены в крутящем моменте).

Поместите домкрат и деревянную прокладку под отстойник и поднимите двигатель настолько, чтобы освободить опоры.

С помощью помощника, удерживающего двигатель в устойчивом положении, снимите клиновые опоры, опустите двигатель и ослабьте крепления.

Плотно замените пробку сливного отверстия поддона и залейте в двигатель необходимое количество и класс масла.

Запустите двигатель и проверьте, нет ли утечки масла вокруг фланца картера. Заглушите двигатель и затяните крепления.

Замена прокладки ГБЦ

Удалить цилиндр голова (см. Как снять головку цилиндров ), аккуратно снимая старую прокладку с головки или блока. Убедитесь, что нет грязи или углерод падает в двигатель.

Сопрягаемые поверхности головки или блока должны быть идеально чистыми, ровными и гладкими.

Заполните чистые тряпки в отверстия. Соскрести старую прокладку цемента. Избегайте царапин на обработанных поверхностях блока и головки. Проверьте на плоскостность с прямой кромкой по диагонали. Затем измерьте зазоры с помощью щупа.

Запихнуть ветошь в цилиндр отверстия и все водные и масляные каналы и отверстия для болтов для сбора царапин и грязи.

Используйте плоский скребок для краски или гладкую сторону старого ножовочного полотна, чтобы очень аккуратно удалить все следы углерода и старую прокладку с обеих сторон.

Будьте особенно осторожны с фонариком сплав блок или голова. Важно избегать царапин на обработанной поверхности.

Поднимите ветошь, не падая грязи в двигатель, отверстия или проходы.

Проверьте поверхности головы и блока на плоскостность. В частности, легкосплавные головки могут искажаться и затем протекать

Блок вряд ли будет искажаться, за исключением случаев сильного перегрева, но все равно проверяйте, используя стальную линейку или аналогичную высококачественную прямую кромку.

Поместите линейку или прямой край по краю по диагонали через головку и блокируйте и ищите промежутки, показывающие свет где-нибудь между линейкой и блоком.

Повторите с линейкой, расположенной по диагонали между двумя другими пришельцами.

Если вы найдете разрыв, измерьте его, сдвинув щуп под властью.

Если зазор больше 0,002 дюйма (0,05 мм) в любой точке, проверить головку или блок и проверить их на плоскую обработку специалистом.

Протрите голову и полностью очистите блок тканью, смоченной в бензине.

Убедитесь, что новая прокладка чистая, и убедитесь, с какой стороны она подходит. Верхняя сторона обычно обозначается как «верх», «haut» или «обен».

Установите прокладку на блок и убедитесь, что все отверстия идеально выровнены перед установкой головки (см. Как снять головку цилиндров ).

Замена прокладки боковой крышки картера

Боковая крышка может удерживаться одним или несколькими болтами. Отмените их, а затем внимательно оцените.

На некоторых двигателях вам нужно снять один или оба многообразия (Видеть Замена прокладки выпускного коллектора ) достать до боковой крышки картера.

Боковая крышка может удерживаться одним или несколькими центральными болтами или винтами вокруг фланца. Отверните болты или винты и снимите их.

Освободите крышку, осторожно повернув ее по краю отверткой; будьте осторожны, чтобы не согнуть фланец.

Используйте старую отвертку или скребок, чтобы аккуратно удалить все следы старой прокладки с крышки и фланцев двигателя.

Нанесите небольшое количество герметика на фланец крышки и установите на него новую прокладку. Убедитесь, что он плоский и прямой.

Нанесите прокладочный герметик на фланец двигателя и установите крышку на место. Затяните крепления, но не перетягивайте их.

Если коллекторы сняты, установите на место новые прокладки (см. Замена прокладки выпускного коллектора ).

Запустите двигатель и проверьте на утечки масла.

Замена переднего сальника коленвала

Заблокируйте зубчатое колесо маховика, чтобы предотвратить вращение двигателя, пока вы отвинчиваете болт шкива коленчатого вала.

На большинстве автомобилей вам нужно снять несколько частей, чтобы добраться до печати.

ослабить генератор или регулировочные и поворотные болты динамо, вдвиньте агрегат внутрь и снимите приводной ремень. Снимите ремень полностью.

Снять радиатор (см. Как снять автомобильный радиатор ) при необходимости освободить место для снятия шкива коленвала.

Если автомобиль имеет механическая коробка передач , выберите первую или заднюю передачу и полностью включите ручной тормоз. В противном случае отсоедините аккумулятор и удалите пусковой двигатель ,

Заблокируйте зубчатое колесо маховика, чтобы предотвратить вращение двигателя, пока вы отвинчиваете болт шкива коленчатого вала.

Вставьте шина рычаг или большая отвертка в стартер диафрагмы, так что это застревает в зубах зубчатый венец на маховик ,

Отвинтите болт шкива против часовой стрелки с помощью гнезда и планки. Начните вращаться с резкого удара по планке.

На двигателях, которые вращаются анти по часовой стрелке (если смотреть спереди) Болт шкива откручивается по часовой стрелке.

Вам может понадобиться универсальный съемник для снятия шкива.

Шкив может легко соскользнуть; если нет, используйте универсальный съемник, который вы можете взять на прокат.

Шкив удерживается от поворота коленчатого вала шпонкой, вставленной в пазы на коленчатом валу и шкиве.

Извлеките ключ и держите его в безопасности, пока не будете готовы установить шкив.

Извлеките старую пломбу с помощью отвертки.Будьте осторожны, чтобы не забить жилье.

Тщательно очистите область вокруг сальника и проверьте его установку. Если вы не видите внешний конец уплотнения, удалите ремень ГРМ крышка или крышка цепи (не ремень или цепь) и, возможно, Помпа (Видеть Замена водяного насоса раскрыть это. На двигателе с ременным приводом верхний распредвал , снимите ремень и его привод звездочка ,

Извлеките уплотнение с помощью отвертки, осторожно работая, чтобы не задеть корпус уплотнения.

Очистите корпус от грязи и масла и установите новое уплотнение открытой стороной (пружиной) в направлении двигателя.

Нажмите на новое уплотнение деревянным блоком, сохраняя его абсолютно прямым.

Поместите деревянный блок или кусок большой трубы на уплотнение и аккуратно постучите им прямо по корпусу, пока он не окажется полностью дома. Установите крышку привода ГРМ, если она снята.

тщательно очистить рукав в задней части шкива, и посмотрите на шероховатость там, где он касается уплотнения.При необходимости сгладьте его тонкой влажной и сухой абразивной бумагой.

Смажьте чистое моторное масло гильзу и уплотнение шкива, затем установите шкив на место и кнопочный паз выровнены. Затяните болт с требуемым крутящим моментом (в случае сомнений обратитесь к руководству по обслуживанию или к дилеру).

Установите на место все компоненты в порядке, обратном разборке.

Замена сальника распределителя или прокладки

Удалить крышка распределителя ,Перед удалением распределитель (Видеть Снятие и установка дистрибьютора ), отметьте положение рычага ротора, чтобы вы могли установить его на место.

Для этого проверните двигатель с помощью гнезда на болте шкива коленчатого вала до тех пор, пока рычаг ротора не направит на контакт вилки цилиндра ГРМ (обычно № 1, см. Руководство по ремонту автомобиля), и отметки времени на или за шкивом показывают точно верхнюю мертвую точку ( TDC ).

Отметьте положение рычага ротора, слегка поцарапав линию на корпусе распределителя.Отсоедините провод ЛТ от корпуса распределителя.

Ослабьте болт фиксирующего зажима в основании распределителя, затем осторожно извлеките распределитель.

Если зубчатое колесо имеет наклонные зубья, это может привести к повороту рычага ротора. Если это так, отметьте его новую позицию, чтобы помочь переоснащение

Некоторые распределители могут быть удалены без отделения зубчатых колес, поэтому рычаг не поворачивается.

Может быть резиновое кольцевое уплотнение «0» вокруг основания распределителя или бумажная прокладка под пластина крепежного хомута.Снимите любое уплотнение, удалите всю грязь и масло и установите новое.

Установите на место распределитель, убедившись, что рычаг ротора точно соответствует первой отметке. Если нет, отзовите дистрибьютора и попробуйте снова.

,

Смотрите также