Как разобрать алюминиевый радиатор автомобиля


Ремонт алюминиевого радиатора охлаждения своими руками в автомобиле

Ремонт алюминиевых радиаторов всегда вызывал ажиотаж, как со стороны хозяев автомобилей, так и со стороны мастеров. Первые постоянно хотели устранить все неисправности, вторые заработать денег. В данной статье мы попробуем рассмотреть все аспекты ремонта алюминиевых радиаторов. Все нижеописанное в равной степени относится как к радиаторам охлаждения, так и к печным радиаторам.

Самые часто встречающиеся неисправности радиаторов:

  • появление трещин на участке отводящих и подводящих труб радиаторов;
  • нарушение герметичности трубок;
  • нарушение герметичности уплотнителей;
  • появление пробоин и трещин в результате механических повреждений;
  • слабый проход жидкости, в результате засорения трубок.

Конструкция алюминиевых радиаторов

Вначале давайте рассмотрим конструкцию алюминиевых радиаторов и какие композитные материалы используются во время их производства. Первый вид — это традиционный алюминиевый радиатор с пластиковыми бачками, он может отличаться в зависимости от модели видом зажима бачков и изготовления сердцевины. Как правило, бачки зажимаются волновой вальцовкой или зубчиками.

Иногда может показаться, что отличие лишь в способе вальцовки, но это неверно. Не вдаваясь в подробности, отметим, что тип используемой прокладки между доньей радиатора и бачком накладывает определенные ограничения, или, говоря иначе, влечет за собой использование конкретного вида вальцовки. Теперь рассмотрим типы сердцевин.

Наборные

Наборные сердцевины делятся на:

  • цельнопаянные;
  • наборные (или сборные).

Цельнопаянные

Эти радиаторы более сложней в производстве, а, соответственно, и стоят они намного дороже сборных. Смысл сердцевины заключается в том, что она набирается, как и медная, но затем отправляется в специальную печь, с инертно-газовой средой и строго определенной температурой для спекания. Затем, когда сердцевина готова, к ней подсоединяют пластмассовые бачки с помощью волнового вальцевания. Естественно, в природе есть и комбинации вышеперечисленных способов.

Сборные

Как правило, сборные модели имеют в основе круглые трубки сечением 7-11 миллиметров, и наборные пластины теплоотвода, они не приварены к трубкам, а просто плотно надеты на них. Преимуществом данной конструкции является дешевизна, так как почти все работы происходят механическим способом, без помощи сварки. Но все же существует один вид сборных радиаторов, где трубки не вальцуются через силиконовые прокладки к металлической сетке, а припаиваются к алюминиевой. К этим радиаторам, в 99 процентов случаев, бачки подсоединены с помощью зубчатой вальцовки определенного вида.

Немного особняком находятся полностью алюминиевые радиаторы, в них и сердцевины, и бачки изготовлены из алюминия. Сердцевины этих радиаторов всегда изготовлены по цельнопаянной технологии.

Но, как ни удивительно, ни один радиатор охлаждения крупного изготовителя, не применяет эту технологию, так как на бачки может понадобиться столько же материала, как и непосредственно на сердцевину. Исключение имеют только эксклюзивные американские радиаторы, они производятся под заказ капризного хозяина «драга» или восстановленной «классики».

В нашей же стране, такая технология встречается или в печных радиаторах некоторых изготовителей (к примеру, Daewoo Nubira, Lanos), или в моделях откровенно китайского или отечественного изготовителя. Но эти два описанных варианта, хотя и дешевле медно-латунного радиатора, зато качество их сборки и проектирования полностью скопировано с латунных моделей, и наследует все «врожденные» недостатки. Помимо вышесказанного, нужно сказать и про алюминиевые печки, их бачки не приварены к сетке, как это должно быть, а приклеены, да еще с помощью клея, который опасно использовать даже к огородной лейке, не то, что к отопительному радиатору.

То есть, чтобы изготовить качественный алюминиевый радиатор, который, кроме хорошего теплоотвода, еще сможет выдержать механические и гидродинамические нагрузки продолжительное время, требуется тщательное проектирование, и использования сложного оборудования во время производства. А это удорожает стоимость конечного изделия, что сразу же переведет его из разряда лидеров, в сравнении с «медным» изделием, в уровень дорогостоящих аутсайдеров.

Так как, к примеру, у ГАЗели, при наших дорогах, латунный радиатор нечасто отъезжает без поломок 40000 Км, а это примерно год с ежедневной нагрузкой 100 Км. После капитального ремонта радиатора своими руками, время его жизни, в отличие от заводского, мы сможем увеличить в 2 раза, но проделать это с алюминиевым аналогом довольно сложно, и главное, не очень выгодно в финансовом плане. Здесь есть повод поразмыслить, нужно ли экономить при покупке между алюминиевым и латунным радиатором?

«Экзотика»

Как правило, мастера называют экзотикой печки и радиаторы, которые можно очень редко встретить. Как пример, можно привести отопительный прибор Опель Omega 1992 года, он изготовлен из полностью пластиковой сетки (доньи) и бачков, выполненных монолитно, и подсоединены к наборной сердцевине, которая имеет овальные трубки, с приваренным турбулятором. Кроме этого примера, также есть ряд редко встречающихся разновидностей, но это, опять же, редкость.

Нужно заметить, что чем экзотичней радиатор находится на вашем автомобиле, тем трудней его отремонтировать автослесарям, и не только из-за сложности сочетания разных материалов, но еще и по причине, что опыт многих мастеров просто не дает возможности применить с первого раза проверенный и верный вариант ремонта. То есть, неопытный мастер выполнит ремонт наугад, одновременно узнавая тонкости, так сказать, тренируясь своими руками на вашем радиаторе, набивая себе опыт.

Пластиковые бачки

Как уже и выше упоминалось, пластмассовые бачки облегчают вес и удешевляют конструкцию. Но нужно оговориться, термин «пластиковый», рассматривая бачки, не очень корректен, так как в их основе находится полипропилен, а остальные добавки и примеси никто разглашать не будет, от этого зависит выживание в среде конкуренции. Здесь встречаются и армирование стекловолокном, и наполнители, и другие ухищрения.

По истечении определенного времени пластмассовые бачки пересыхают, основа пластмассы изменяется под воздействием постоянной температурной разности и они, становясь хрупкими, образуют течь. В этом случае наилучшим вариантом будет замена радиатора на новый, потому что замена бачка не всегда рентабельна. Но иногда, если рассматривать эксклюзивные модели, ничего не сделаешь, как отремонтировать трещины в бачке своими руками, но здесь появляется второй вопрос – какой вариант ремонта лучше?

Есть три основных варианта ремонта:

  • замена бачка на металлический, который на место пластикового вваривается или впаивается;
  • пайка бачка пластмассой;
  • использование специальных полимеров.

Первый способ наиболее надежный, но и наиболее дорогостоящий, да и остается проблема со вторым бачком (так как их два в радиаторе). Если заменять два бачка, стоимость выйдет такой, что легче заказать новый, оригинальный радиатор, и все заверения мастеров, типа, радиатор будет вечным, нужно пропустить мимо ушей, так как у алюминиевой части тоже есть определенный ресурс, и он уменьшается одновременно с ресурсом пластмассовых бачков. Дорогая цена этих бачков объясняется тем, что их изготавливает не сам мастер, а промышленный завод, наподобие авиационного (КБ Антонова или ХАЗ), а мастер лишь вваривает его своими руками с помощью аргоновой сварки.

Следующие два способа более доступны, так как использование полимеров и пайка пластика и дешевле, и быстрей, и при эксплуатации уж очень старого радиатора даст возможность «перекантоваться» до приобретения нового, без больших капиталовложений. Но нужно сказать, что паять сложный состав полипропилена иногда даже опасно, можно сделать его еще более хрупким в участке пайки.

Ремонт сотовой части

Ремонт самих алюминиевых сот все время вызывал сильную головную боль, как у хозяев автомобилей, так и у мастеров. Главной причиной является, как иногда очень сложная, и почти неподдающаяся ремонту конструкция, так и довольно тонкий металл у радиаторов, не имеющих в конструкции так сказать, «слабых мест». Но рассмотрим все по порядку.

Сборные радиаторы

Первый вид, который мы опишем – это сборный радиатор автомобиля, который, как уже выше говорили недорогой, но его качественный ремонт требует довольно больших материальных вложений, но при этом руками профессионалов вполне возможет. Конструкция состоит из сотовой части, которая, между прочим, если и ломается, то не часто, как правило, первыми выходят из строя резиновые уплотнители. Круглые соты фиксируются к сетке с помощью вальцовки, через резиновый уплотнитель, который в начале жизни пластичный.

Но это лишь сначала, и только при заливке качественного тосола, затем же прокладка превращается просто в страшное зрелище. К примеру, ресурс немецкого радиатора, который эксплуатируется на качественном тосоле, примерно 11-16 лет, советского – 7-11 лет, ресурс современного и китайского – иногда может быть от 20 минут до нескольких лет.

Если спайка центральной части этого радиатора (ну, протер, или пробил отверткой) возможна с помощью специальных припоев, то выгодно и качественно для обеих сторон, сделать ремонт «зловещего соединения» почти невозможно. Некоторые мастерские, в свое время разработали состав, который дает возможность припаять к стальной сетке алюминиевые соты, но, естественно, пользоваться им в ремонте, к примеру, изделий для ВАЗ-2107 нецелесообразно, этот вариант хорошо подходит лишь при ремонте «иномарок» .

Цельнопаянные радиаторы

Это уже более продвинутое изделие, которое и требует при ремонте продвинутого, и дорогостоящего вмешательства. Так как цельнопаянный агрегат почти не встретить в бюджетных автомобилях (к примеру, Daewoo Lanos устанавливает цельнопаянный вариант, при этом Daewoo Sens, наборной) чуть более дорогая стоимость ремонта почти все время себя оправдывает.

Осложнение пайки, к примеру, угловых пакетов сот объясняется тем, что различная толщина металла не дадут мастеру, даже профессионально обращающемуся с горелкой, расплавить припой, температура которого часто достигает 500-650 градусов, и в это же время не повредить пластмассовый бачок.

Снимать его для этого тоже нецелесообразно, при этом можно повредить заводское соединение, альтернативой является качественный фотополимер или полимер.

В качестве итога, хотелось бы сказать, что алюминиевые радиаторы автомобиля с их пластмассовыми бачками хоть и довольно сложны в ремонте, но при грамотном подходе, и качественных материалах дают возможность добиться отличных результатов.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Ремонт и замена радиаторов


Дом, Авто Ремонт Библиотека, Автозапчасти, Аксессуары, Инструменты, Руководства и Книги, Автомобиль БЛОГ, Ссылки, Индекс


автор Ларри Карли 2019 AA1Car.com

Большинство радиаторов в автомобилях последних моделей изготовлены из алюминия. Несколько лет назад они были в основном медь / латунь. В 1980-х годах только около 24 процентов всех новых отечественных и импортных автомобилей были оснащены алюминиевыми радиаторами. Сегодня этот процент составляет почти 100 процентов.

Почему переход на алюминиевые радиаторы? Потому что алюминиевый радиатор намного легче, чем медный / латунный радиатор: 5 фунтов. против 15 фунтов. Пустой. Алюминиевые радиаторы также не содержат свинцовый припой (который разъедает и загрязняет окружающую среду). Средний срок службы типичного алюминиевого радиатора на самом деле составляет от 10 до 12 лет, что примерно на два-четыре года больше, чем у медного / латунного радиатора. Также алюминиевые радиаторы дешевле в изготовлении.

Медные / латунные радиаторы на самом деле охлаждают лучше, чем алюминиевые (почти вдвое лучше), но дополнительный вес и более высокая стоимость меди делают их слишком дорогими.

Производители радиаторов

разработали новые легкие бессвинцовые паяные медные / латунные радиаторы, которые весят меньше, чем традиционные паяные свинцовые радиаторы, но их стоимость остается высокой. Эти новые медные / латунные радиаторы примерно на 7 процентов легче и на 15 процентов меньше алюминиевого радиатора сопоставимой охлаждающей способности. В новой технологии пайки для соединения труб используется сплав меди / никеля / олова / фосфора, который обеспечивает более прочное соединение и является более экологичным, чем свинцовый припой.Пайка труб также устраняет коррозию припоя, которая может образовываться внутри более старых медных / латунных радиаторов, если охлаждающая жидкость не меняется регулярно.

Внутри и снаружи новые паяные медные / латунные радиаторы также имеют гальваническое покрытие для улучшения коррозионной стойкости, а радиаторы также легко ремонтируются. Кроме того, количество энергии, необходимое для производства одной тонны меди из медной руды, составляет всего лишь около 40 процентов от того, что требуется для производства алюминия из ее руды, поэтому общая энергетическая картина для меди / латуни является более благоприятной, чем у алюминия.Оба металла также пригодны для вторичной переработки.


Коррозия внутри медного / латунного радиатора.

ПРИЧИНЫ РАДИАТОРНЫХ СБОЕЙ

Наиболее распространенной причиной отказа радиатора является внутренняя коррозия, которая может иметь несколько причин. Если охлаждающая жидкость не заменяется регулярно для профилактического обслуживания, охлаждающая жидкость может стать кислотной и поглотить радиатор изнутри.

Ингибиторы коррозии в обычном зеленом антифризе постепенно истощаются со временем, и рекомендуемый интервал замены охлаждающей жидкости традиционно составляет каждые два года или от 24 000 до 30 000 миль.Новые долговечные оранжевые и желтые формулы антифриза на основе ОАТ обычно могут проходить 5 лет или 150 000 миль между изменениями.

Алюминий более чувствителен к электролитической коррозии, чем медь / латунь или чугун, потому что алюминий является высокореактивным металлом. Когда ингибиторы коррозии в охлаждающей жидкости истощаются, а рН охлаждающей жидкости падает до 7 или ниже, алюминий становится жертвенным анодом и поглощается.

Проверка pH охлаждающей жидкости с помощью химически обработанных тест-полосок может помочь вам определить, просрочена ли охлаждающая жидкость для изменения.Щелочность типичной смеси антифриз / вода будет варьироваться в зависимости от добавок в антифриз и соотношения ингредиентов, но обычно составляет где-то между 8 и 11. Среднее значение для большинства антифризов составляет около 10,5, но при разбавлении водой на 50/50 и добавленный в систему охлаждения рН падает до диапазона от 8,5 до 9. Чем выше, тем лучше, потому что некоторые из новых долговечных охлаждающих жидкостей имеют pH всего 8,3.

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ КОРРОЗИЯ

В системе охлаждения также может возникать коррозия другого типа, даже если охлаждающая жидкость находится в хорошем состоянии.Электролитическая коррозия может возникнуть, если двигатель не имеет хорошего заземления. Напряжение от системы зарядки и системы зажигания будет течь через охлаждающую жидкость к земле, создавая электролизную коррозию, которая разъедает металлические компоненты в системе охлаждения. Это может привести к образованию сквозных отверстий в радиаторе или нагревателе и вызвать утечку охлаждающей жидкости. Он может даже разрушить резиновые шланги внутри и привести к их выходу из строя.

Этот тип коррозии иногда можно обнаружить с помощью вольтметра.Поместите положительный измерительный провод в охлаждающую жидкость и прикоснитесь отрицательным проводом к отрицательной клемме аккумулятора или заземлению. Если вольтметр показывает более нескольких десятых вольта, ток проходит через охлаждающую жидкость и может воздействовать на систему охлаждения. Проверьте ремни заземления двигателя на наличие ослабленных или корродированных соединений. Если заземляющий ремень отсутствует, замените его (или установите дополнительный ремень, если его недостаточно).

РАДИАТОР УЩЕРБ

Радиаторы

также могут быть повреждены вибрацией, которая приводит к растрескиванию и протечке концевых резервуаров или швов.Области, которые наиболее подвержены растрескиванию, включают в себя соединения фитинга шланга и области, в которых концевые резервуары крепятся к ребристому теплообменнику.

Радиаторы

также могут быть повреждены замерзанием, если охлаждающая жидкость не содержит достаточно высокой концентрации антифриза и температура наружного воздуха падает ниже нуля. Лед расширяется по мере замерзания и может расколоть трубку или концевые баки на радиаторе.

Утечки также могут возникать в масляном радиаторе автоматической коробки передач, расположенном внутри торца или днища радиатора.ATF от автоматической трансмиссии циркулирует через небольшую петлю из металлической трубки внутри радиатора для охлаждения жидкости. Утечки могут привести к смешиванию охлаждающей жидкости с жидкостью (что плохо для трансмиссии) или к смешиванию ATF с охлаждающей жидкостью.

Расположение радиатора на передней панели также делает его (и конденсатор кондиционера) уязвимым для любых камней или дорожного мусора, проникающего через решетку радиатора. Удар камня может иметь такой же эффект, как если бы кто-то выстрелил в радиатор и пробил трубку, что привело к протечке радиатора.

Ошибки, листья и грязь также могут накапливаться на поверхности радиатора и ограничивать поток воздуха до такой степени, что это может привести к перегреву двигателя. Распыление воды или сжатого воздуха с задней стороны радиатора может очистить мусор и восстановить нормальный поток воздуха и охлаждение.

Внутреннее засорение из-за скопления известковых отложений или грязи в системе охлаждения, с другой стороны, не так легко удалить. Если трубки в радиаторе засорены, это создает мертвые зоны, которые не обеспечивают никакого охлаждения.Засоренные трубки можно обнаружить путем сканирования поверхности радиатора инфракрасным термометром. Любая область, которая читает холоднее, чем соседняя область, когда двигатель горячий и работает, не течет охлаждающей жидкости. Может помочь добавление банки с чистящим средством для системы охлаждения, но для устранения засоров обычно требуется профессиональная чистка в магазине радиаторов. В мастерской необходимо разобрать радиатор и вытянуть забитые трубки, чтобы восстановить нормальный поток.

Радиаторы

также могут быть повреждены в результате аварии.Лобовое столкновение почти всегда повреждает радиатор. Если радиатор не проколот или не раздавлен, он может перекрутиться, что приведет к растрескиванию и протечке труб или торцевых швов.

Небольшие утечки в небольших точках часто можно устранить, добавив в охлаждающую жидкость банку герметика системы охлаждения (например, BARS LEAK). Но большие утечки или утечки, которые не могут быть устранены с помощью герметика, требуют доставки радиатора в радиаторный цех для ремонта или замены его новым.

РЕМОНТ РАДИАТОРОВ

Внутренние коррозионные повреждения обычно требуют замены или восстановления радиатора.Но небольшие утечки могут быть устранены различными способами в зависимости от того, является ли радиатор алюминиевым или медным / латунным.

Самым дешевым решением, конечно, является попытка добавить бутылку герметика системы охлаждения в охлаждающую жидкость (через крышку радиатора или резервуар охлаждающей жидкости). Если это не может остановить утечку, радиатор должен быть исправлен, восстановлен или заменен.

Припой - это тип внутренней коррозии, которая может образовываться, когда пренебрегаемая охлаждающая жидкость, ржавчина и некоторые типы присадок, препятствующих утечке, вступают в реакцию с паяными соединениями в медно-латунном радиаторе.От белого до зеленого рассыпчатые отложения начинают расти, что может блокировать трубы и ограничивать поток охлаждающей жидкости. Радиатор с такой проблемой должен быть исправлен или заменен. Система охлаждения должна быть очищена и промыта для удаления отложений и отложений.

Утечки, вызванные проколами в медном / латунном радиаторе, в противном случае могут быть исправлены пайкой, пайкой или даже герметизированы эпоксидной смолой или специальным составом высокотемпературного термоплавкого клея (это не тот тип клея, который используется в домашних условиях клей-пистолет.

Алюминиевые радиаторы

также можно ремонтировать пайкой, пайкой или сваркой, но для этого нужны навыки и специальные материалы. Эпоксидная смола или специальный высокотемпературный термоплавкий воск (доступный от Barbee Co.) - другие альтернативы ремонта, которые могут достигнуть хороших результатов на алюминии.

Утечки в пластиковых концевых резервуарах могут быть заполнены эпоксидной смолой, покрыты стекловолокном и эпоксидной смолой или сварены горячим воздухом с помощью нейлоновой пластиковой присадочной штанги. Сварка пластика требует определенных навыков и требует тщательной подготовки поверхности, чтобы получить хорошую адгезию.Утечка должна сначала быть отшлифована и отшлифована, затем очищена воском и средством для удаления жира, чтобы обеспечить прочное сцепление. Другая альтернатива - просто заменить поврежденный концевой резервуар. Но работа сложнее, чем кажется, потому что концевая емкость должна быть прижата к сердечнику примерно на 150 фунтов. давления, в то время как вкладки заголовка зажаты на месте. В радиаторных цехах имеются соответствующие приспособления для выполнения этой работы.


При замене радиатора убедитесь, что новый имеет
такая же или большая холодопроизводительность, как у оригинального радиатора.
Также проверьте и другие компоненты системы охлаждения:
(все шланги, водяной насос, вентилятор, муфта вентилятора и термостат).

КАК ЗАМЕНИТЬ РАДИАТОР

Первый шаг при замене радиатора - слить систему охлаждения. Откройте сливной клапан на радиаторе и зафиксируйте старый антифриз в ведре. Затем правильно утилизируйте старую охлаждающую жидкость. Некоторые центры утилизации принимают использованный антифриз. Не бросайте его на землю и не выливайте в ливневую канализацию.Во многих районах отработанный антифриз можно безопасно утилизировать, спуская его в унитаз (дополнительным преимуществом этого метода является то, что антифриз убивает корни деревьев и помогает держать канализационные линии открытыми).

Если холодная охлаждающая жидкость содержит осадок или ржавчину, систему охлаждения следует промыть химическим очистителем перед дальнейшей разборкой. Затем весь очиститель следует вымыть из двигателя и системы охлаждения с большим количеством чистой воды.

Старый радиатор теперь можно снять, отсоединив верхний и нижний шланги радиатора, линии масляного радиатора ATF (для этого необходимо использовать гаечные ключи с накидными гайками, если вы не хотите повредить фитинги), сняв кожух вентилятора или вентилятор охлаждения, затем откручивая опорные кронштейны радиатора.На некоторых новых автомобилях радиатор присоединен к конденсатору кондиционера, что значительно затрудняет и удорожает его замену.

При замене радиатора новый радиатор должен иметь такую ​​же ширину и высоту, что и оригинал, и такую ​​же охлаждающую способность. Некоторые запасные радиаторы на самом деле могут быть тоньше оригинальных, поскольку в них используется более эффективный дизайн трубки и ребра.

Закрепляя радиатор на месте, проверьте его смещение между монтажными кронштейнами и опорой радиатора.Несоосность может уменьшить напряжение, которое может привести к усталостному растрескиванию и поломке радиатора.

Также проверьте состояние всех ремней и шлангов. Сейчас самое время заменить шланги и хомуты, если им больше шести лет. Любой шланг с трещинами, выпуклостями или мягкими точками должен быть заменен. Кроме того, убедитесь, что шланги правильно расположены и поддерживаются, чтобы минимизировать нагрузку на соединения радиатора. Обязательно замените кожух вентилятора или любой другой воздуховод, который изначально находился на автомобиле, если в нем установлен вентилятор с механическим охлаждением.Отсутствие кожуха вентилятора может значительно снизить способность радиатора охлаждать двигатель на низких скоростях, когда вентилятор создает большую часть воздушного потока.

Новая крышка также рекомендуется для нового радиатора. Убедитесь, что он имеет то же номинальное давление, что и оригинал.

Если двигатель перегрелся, термостат также следует заменить. Слишком сильный нагрев обычно повреждает термостат. Примечание. Некоторые термостаты имеют штифт или маленькое отверстие для прокачки, которое выпускает воздух, что облегчает наполнение.Другие этого не делают, и могут задерживать воздух, вызывая перегрев двигателя. Я всегда использую термостат с отжимом или просверливаю небольшое отверстие, чтобы создать вентиляцию, если термостат с отжимом не доступен для применения.

При заправке системы охлаждения используйте смесь 50/50 свежего антифриза и чистой воды (лучше всего использовать дистиллированную воду). В старых медных / латунных радиаторах зеленая охлаждающая жидкость обычно обеспечивает наилучшую защиту. Для более новых радиаторов используйте зеленую охлаждающую жидкость с силикатными ингибиторами или оранжевый или желтый антифриз на основе ОАТ.

Удаление всего воздуха из системы имеет важное значение для правильного охлаждения, поэтому обратите внимание на любые вентиляционные отверстия на корпусе термостата, впускного коллектора или в других местах, которые, возможно, потребуется открыть для выпуска воздуха, когда вы заправляете систему охлаждения охлаждающей жидкостью.

Когда все возвращается в норму и система охлаждения кажется заполненной, запустите двигатель и проверьте, нет ли утечек при прогреве двигателя. Убедитесь, что охлаждающий вентилятор включается, когда двигатель достигает рабочей температуры.Затем выключите двигатель, дайте ему остыть в течение часа или около того, затем добавьте дополнительную охлаждающую жидкость, если необходимо, для дозаправки системы.




Подробнее Артикул системы охлаждения:

Поиск и устранение утечек охлаждающей жидкости

Система охлаждения Электролизная коррозия (причины и способы устранения)

Обслуживание вашей системы охлаждения

Системы восстановления охлаждающей жидкости

Ваша сигнальная лампа температуры включена. Что вы должны сделать?

Перегрев: причины и устранение

Датчики охлаждающей жидкости

Устранение неисправностей электрического охлаждающего вентилятора

Устранение неисправностей муфты охлаждающего вентилятора

Диагностика и замена водяного насоса

Устранение неисправностей

Проблемы охлаждения с температурой

Ремни и шланги Обслуживание

Охлаждающая жидкость Сложно в эти дни

Универсальная охлаждающая жидкость

: один антифриз для всех?

Service Heater Service

Нажмите здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive


Обязательно посетите другие наши веб-сайты:

Auto Repair Yourself

CarleySoftware

OBD2HELP.com

Random-Misfire.com

Scan Tool Справка

TROUBLE-CODES.com


Алюминиевый или медный радиатор

для вашего автомобиля

Когда вы планируете этапы сборки вашего автомобиля, система охлаждения, вероятно, не является особенно захватывающей частью инвестиций. Так что, если вы ищете новый радиатор, вы, вероятно, заметили, что существует множество моделей, подходящих для вашего автомобиля. Будет ли работать двухрядный алюминий, а также четырехжильный медно-латунный радиатор? Какой материал остывает лучше и почему? Мы поговорили с ребятами из Griffin Radiators, которые разбирали рекламную шумиху и поделили небольшую науку об охлаждении для вашей выгоды (как и нашей).

Как и вашему двигателю, для работы радиатора необходим воздух. Это теплообменник типа «вода-воздух», поэтому ему требуется, чтобы воздух проходил через достаточно большую сеть трубок, в которых течет охлаждающая жидкость двигателя. Трубки соприкасаются с тонкими металлическими ребрами для дальнейшего увеличения площади поверхности, доступной для охлаждения. Конечно, большая площадь поверхности означает, что больше тепла теплоносителя может быть отведено. Таким образом, идеальный радиатор должен быть изготовлен из высокопроводящего металла с трубами большого диаметра и максимальным контактом трубы с ребром, и он будет способен эффективно пропускать воздух с минимальными ограничениями.Медь-латунь проводит тепло значительно лучше, чем алюминий. Большие трубы и больше ребер увеличивают площадь поверхности. Так почему бы нам не построить пятиъядерный медно-латунный радиатор с огромными трубками и несколькими ребрами охлаждения? Ограничениями являются прочность материала, вес и поток воздуха.

Медно-латунный сплав не так прочен, как алюминий, поэтому его трубы более подвержены выдуванию даже при относительно слабом давлении, создаваемом системой охлаждения. Построение медно-латунного радиатора с большим, более эффективным диаметром трубы 1 дюйм требует утолщения стенки трубы до 0.015 дюймов в два раза толще, чем необходимо для трубки диаметром 51/48 дюймов. Это означает, что большие трубки весят в три раза больше, чем маленькие трубки - не очень хорошо! Компромисс исходит от изготовления труб из алюминия. Алюминиевый радиатор с использованием трубок шириной 1 дюйм с толщиной стенки 0,016 дюйма на 60 процентов легче, чем тот же медно-латунный радиатор. Трубы шириной 1 дюйм увеличивают контакт между ребрами и охлаждающую способность примерно на 25 процентов по сравнению с радиатором, оснащенным 11/42-дюймовыми трубками. Чистый результат? Гриффин утверждает, что двухрядный алюминиевый радиатор с 1-дюймовыми трубками будет охлаждаться, а также пятирядный медно-латунный радиатор с 11/42-дюймовыми трубками.Это освобождает дополнительное пространство под капотом, а двухрядная конструкция обеспечивает менее ограниченный воздушный поток через ядро. Больше воздуха - больше охлаждения.

Конечно, теория работает, но достаточно ли этого, чтобы оправдать откладывание стандартного медно-латунного радиатора для гладкой блестящей алюминиевой детали? Мы, безусловно, смогли хорошо охладить наши большие блоки с помощью стандартного четырехжильного медно-латунного радиатора, такого как Desert Cooler от Radiator в США. На самом деле, наш 455ci Pontiac с радиаторным охлаждением в США еще не затмил 200 градусов по Фаренгейту.Будет ли Pontiac работать с кулером с алюминиевым радиатором? Гриффин считает, что хорошо продуманный алюминиевый радиатор остывает лучше. В наши дни алюминиевые радиаторы являются тенденцией как на вторичном рынке, так и в производстве OEM. Но сложно сказать, насколько лучше алюминиевый радиатор охладит уникальную машину. Гриффин объяснил, что алюминиевые радиаторы имеют более явные преимущества в гонках, где устойчивость к повреждениям и системы охлаждения сверхвысокого давления являются обычным явлением. Они могут работать с системой охлаждения под давлением 30 фунтов на кв. Дюйм, а специальный высокотемпературный процесс армирования эпоксидной смолой обеспечивает дополнительную прочность сварным трубам.С паяным медно-латунным радиатором можно спросить немного.

Алюминиевые радиаторы по индивидуальному заказу по-прежнему стоят довольно дорого, но универсальные алюминиевые гоночные радиаторы очень конкурентоспособны с медно-латунными заменами. Гоночные радиаторы Griffin сварены MIG, и, хотя они не выглядят так же хорошо, как радиаторы TIG, изготовленные по индивидуальному заказу, они должны функционировать так же хорошо, если для их установки требуется небольшая сборка. Настоящим штрафом является мизерная 30-дневная гарантия по сравнению с двухлетней гарантией на все радиаторы Griffin, устанавливаемые по индивидуальному заказу.При условии, что для предотвращения электролиза имеются хорошие участки двигателя к раме, и, если вы будете менять охлаждающую жидкость каждый год, Гриффин говорит, что любая из этих моделей должна обеспечивать вам прохладу в течение многих лет.

Так что же из этого взять? Если вы выбиваете из своей машины живые дневные огни, будь то взрыв в 140 миль / ч на Silver State Challenge или переключение на 7000 об / мин перед пятым поворотом гоночной трассы Elkhart Lake Raceway, вам, возможно, придется использовать высокий -устойчивость к давлению и устойчивость к вибрации и усталости прочного алюминиевого радиатора.Но если вам нравится высокотехнологичный внешний вид алюминия или стелс из медно-медной стали в стиле ресто / спальное место, либо (при правильном выборе) он сможет охладить ваш уличный автомобиль, при условии, что он сочетается с хорошим вентилятором и кожухом.

Просмотреть все 3 фотографии Алюминиевый радиатор универсального размера 9313 Summit размером 2531/44 дюйма в ширину и 19 дюймов (PN 380325) был практически заменой нашей Chevy Nova '71. Хотя размеры были идентичны стандартному двухъядерному медно-латунному корпусу, потребовалась небольшая потрясающая работа, чтобы правильно установить его в подставку.Мы изготовили два алюминиевых монтажных ремня толщиной 11/48 дюйма, чтобы прикрепить верхнюю часть радиатора к основной опоре. ,

Как заменить радиатор менее чем за 45 минут

Пополнить радиатор

Шаг 23 - Затем установите крышку радиатора на место, нажав вниз и поворачивая его по часовой стрелке до упора, также проверьте жидкость резервуара охлаждающей жидкости уровень. После установки крышки радиатора перепроверьте систему на герметичность, также перепроверьте бачок с охлаждающей жидкостью через пару дней эксплуатации. После вождения автомобиля, проверьте датчик температуры для перегрева.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Полезная информация

Радиатор отводит тепло от двигатель через теплообменник с использованием охлаждающей жидкости в качестве проводника и обычно расположен в передней части автомобиля под капот. охлаждение Система состоит из множества частей, включая термостат, водяной насос и систему охлаждения. шланги. Радиатор изготовлен с тонким алюминиевым сердечником в сочетании с пластиком резервуары, которые подвержены утечкам охлаждающей жидкости.При снятии радиатора оставьте вентиляторы охлаждения подключенными и перенесите их на новый радиатор на скамейке может быть более эффективным. Пока радиатор Для очистки зоны используйте садовый шланг, включая конденсатор кондиционера.

Необходимые инструменты и расходные материалы

  • Запасной радиатор
  • Охлаждающая жидкость двигателя
  • Набор розеток
  • Набор гаечных ключей
  • Инструмент для снятия хомута или канальные замки
  • Магазин полотенец
  • Уловитель жидкости
  • Защитные очки и перчатки

Best Practices

  • Отключить кабель аккумулятора, чтобы избежать коротких замыканий.
  • Заменить термостат при смене радиатора.
  • Флеш Система охлаждения и установка новой охлаждающей жидкости для защиты прокладок и внутреннего двигателя частей.
  • Заменить верхний и нижний радиатор шланги.
  • Осмотреть охлаждение работа вентилятора
  • Осмотрите и удалите мусор, такой как пластиковые пакеты, перед передней решеткой площадь.

Смотрите также