Как работают барабанные тормоза автомобиля


Барабанные тормоза: как они устроены и как их ремонтировать

Конструкция барабанных тормозов

Кардинально барабанные тормозные механизмы не изменились с момента их массового появления в 1902 году благодаря Луи Рено. Правда, привод у тех тормозов был тросовый, а потому они были исключительно механическими. Плюс у них не было автоматической регулировки, так что шофер должен был регулярно проверять зазор между колодками и барабаном. Но принципиальная конструкция, повторюсь, изменилась минимально.

Опишем здесь самую распространенную, классическую конструкцию барабанного тормозного механизма. Есть тормозной щиток, который жестко закреплен на кожухе заднего моста или цапфе колеса, и он не вращается. Также есть барабан, который закреплен на ступице колеса и вращается вместе с ней и колесом.

Тормозные колодки установлены на тормозном щитке. С одной стороны колодки опираются на оси, с другой – на поршни рабочего тормозного цилиндра (это хорошо видно на фотографиях). Когда нажимают на педаль тормоза, тормозная жидкость раздвигает поршни в рабочем цилиндре, а те в свою очередь раздвигают тормозные колодки. Колодки прижимаются к поверхности барабана и автомобиль замедляется. На колодки приклеены или приклепаны фрикционные накладки. Чтобы колодки не выпали, установлены прижимные пружины.

Приятным моментом данной конструкции является то, что одна из колодок имеет свойство подклинивания (ее называют активной). Если привести пример, то представьте себе колесо автомобиля, хорошенько раскрутите его и попробуйте вставить рукой какой-нибудь предмет между колесом и аркой: с одной стороны предмет будет выталкиваться, а с другой – еще больше затягиваться в пространство между колесом и аркой, тем самым подклинивая колесо. Та же ситуация и с колодками.

Вторую колодку (пассивную) барабан отталкивает, и ее эффективность ниже первой – это, напротив, неприятный момент. Чтобы скомпенсировать разницу, фрикционная накладка пассивной колодки больше по размерам активной колодки.

Оборотная сторона подклинивания колодки в том, что тормозное усилие возрастает не пропорционально усилию на педали. Проще говоря, Вы давите на педаль тормоза и получаете совсем иное, намного большее замедление, чем ожидалось. С дисковыми тормозами такого нет.

Чтобы колодки вернулись на исходную после торможения, на них установлены возвратные пружины. Зачастую, если задний тормозной механизм барабанный, то те же колодки задействуются при затягивании стояночного тормоза («ручника»). На одной из колодок имеется дополнительный рычаг, к которому крепится трос, при перемещении которого колодки разводятся.

На современных автомобилях барабанный тормозной механизм саморегулируемый. То есть не нужно раз во сколько-то тысяч км или после ремонта лезть, как на ЗИЛ 130, под автомобиль, чтобы измерить зазор между фрикционными накладками и барабаном.

На фото: ЗиЛ-130 '1966–74

Однако даже на современных авто стояночный тормоз все же регулировать необходимо. Потому распорная стойка, благодаря которой разводятся колодки при затягивании ручника, имеет свойство удлиняться или укорачиваться за счет вращения гайки (ее тоже хорошо видно на фото). Еще одним из положительных аспектов барабанных тормозов является площадь рабочей поверхности фрикционных накладок – она в любом случае больше по сравнению с дисковыми тормозами.

Но из-за особенностей условий работы (см. выше) износ накладок неравномерен, а значит, и усилие также будет изменяться с износом. В свою очередь никто не мешает увеличить рабочую площадь накладок за счет увеличения не только диаметра барабана, но и его ширины, а это бесспорный плюс. Этим с умением пользуются конструкторы грузовиков, для которых важней затормозить 20 тонн в пределах приличия, нежели тонкая связь между ногой водителя и ускорением замедления автомобиля.

Более того, даже если на легковушке по кругу установлены дисковые тормоза, то с высокой долей вероятности тормозной механизм ручника реализован по барабанной схеме. Просто в диске делают проточку и создают свой небольшой барабан и помещают внутрь колодки.

Пару слов об уже отживших свое конструкциях барабанных тормозах. В поисках более простых и эффективных вариантов исполнения инженеры, чтобы решить проблему с колодкой, которая не подклинивается, пришли к выводу, что можно поставить два рабочих цилиндра с двух противоположных сторон тормозного щитка (как на ГАЗ 24 и множестве других машин с барабанными тормозами спереди и сзади). В таком случае обе колодки становились подклинивающими, но только при движении вперед.

Конструкторы АЗЛК применили барабанные механизмы с плавающими колодками. Плавающими потому, что опираются они не на оси, каждая на свою, а на шарнир, связывающий обе колодки. Поэтому когда поршни раздвигают их, они за счет усилий стабилизируются относительно барабана. А эффект подклинивания активной колодки снижается за счет передачи силы через шарнир на пассивную колодку.

Плюсы и минусы барабанов

Одним из главных достоинств барабанных механизмов называют его закрытость от окружающей среды – ни грязь, ни пыль внутрь не попадают. С этим трудно не согласиться, но с оговоркой – если речь идет о грязи снаружи. Все продукты износа колодок, что появляются в барабане внутри, просто так оттуда «выбраться» не могут. Вся прелесть закрытости барабаном видна на фотографиях подопытного.

Если в дисковых тормозах остатки фрикционных накладок просто выдуваются из механизма, то в барабанных почти все остается на месте. И еще. Кто в своей жизни эксплуатировал грузовики или древние автомобили с «барабанами» по кругу, должен помнить: если проехал глубокую лужу или брод, то после необходимо несколько раз нажать на тормоза, чтобы просушить их, иначе их попросту не будет. С дисками такого цирка нет.

Еще барабаны отлично перегреваются и их, в отличие от дисков, нельзя быстро охладить набегающим воздухом. Сам барабан при этом покоробить сложно (чего не скажешь о дисках), но эффективность торможения горячих барабанов снижается очень существенно.

С точки зрения динамики барабаны тоже проигрывают дискам, так как последние легче. Плюс максимальное тормозное усилие у барабанов сильно ограничено – чрезмерным давлением на колодки можно просто «порвать» барабан. Диски же можно сжимать намного сильнее.

Пример ремонта заднего барабанного тормозного механизма

Тут все, в общем-то, довольно предсказуемо. Барабаны разбирают, как правило, для двух манипуляций: замены колодок или ремонта самого заклинившего механизма.

На этот раз к нам попал автомобиль с неработающим задним правым тормозным механизмом и отсутствием стояночного тормоза. Опытным взором мастера утечек тормозной жидкости найдено не было. Потому вероятность заклинившего рабочего тормозного цилиндра возросла до 99%. Решение было принято незамедлительно – разборка и более детальная диагностика.

Отвернули гайки и сняли колесо. К счастью, барабан не прикипел и снялся довольно легко. Хозяину автомобиля стало легче, когда он узнал, что колодки менять еще рано. Но потом пошли плохие новости. Закисла распорка стояночного тормоза, следовательно, отрегулировать расположение колодок невозможно, а это причина отсутствующего ручника. Далее. Поршни в рабочем цилиндре заклинило, потому машина и не тормозила. Вердикт – замена рабочего цилиндра. Хозяин встретил трудности мужественно и благословил начинать незамедлительно.

Так как необходимо заменять рабочий цилиндр, пережимаем тормозной шланг, чтобы исключить вытекание всей тормозной жидкости из контура. Отвернули соединительную гайку и отсоединили тормозную трубку от рабочего цилиндра. При помощи узкогубцев сняли нижнюю пружину с тормозных колодок. Затем отсоединили трос стояночного тормоза от рычага тормозной колодки.

Все теми же узкогубцами прижали, провернули и сняли прижимные пружины обеих колодок. Пружины фиксируются на пальце: на каждой имеется небольшая опорная крышка с прорезью, а у пальца наружный конец расплющен. Соответственно, при установке пружину сжимают, конец пальца проходит через прорезь, а чтобы зафиксировать пружину, ее проворачивают. Но это будет потом, сейчас разборка.

После демонтажа прижимных пружин обе колодки можно снять с тормозного щитка и рабочего цилиндра. Что мы и делаем, немного раздвинув их для преодоления усилия верхней возвратной пружины. После выкрутили болты крепления и сняли рабочий тормозной цилиндр. Сняли с колодок распорку, тщательно ее очистили и разработали, чтобы можно было отрегулировать стояночный тормоз. Сняли затем и верхнюю возвратную пружину.

В процессе внимание на себя обратили бороздки на фрикционных накладках. Точно такие же были и на рабочей поверхности тормозного барабана, а такой износ неминуемо снижает эффективность торможения. Чтобы не рисковать здоровьем и благополучием хозяина авто, барабаны отправили на проточку. Колодки же менять пока рано – они выровняются.

На фотографиях хорошо виден зубчатый венец датчика частоты вращения заднего колеса. В последнее время автопроизводители зачастили вместо зубчатого венца устанавливать обычное кольцо с намагниченными секторами. Все хорошо, но порой грязь, пыль, продукты износа настолько набиваются на кольцо, что его магнетизма начинает не хватать, и система АБС выбивает ошибку «не вижу датчик». Лечится это тщательной очисткой такого кольца и сбросом ошибки. Но мы отвлеклись.

Устанавливаем на колодки распорную стойку – чистую, разработанную и смазанную. Подсоединяем к обеим колодкам верхнюю возвратную пружину. В первую очередь подсоединяем к рычагу на колодке трос стояночного тормоза, затем вешаем колодки на тормозной щиток. Устанавливаем новый рабочий тормозной цилиндр. Вкручиваем, но не затягиваем болты его крепления и не забываем про штуцер для прокачки.

Теперь монтируем колодки в прорези на поршнях тормозного цилиндра. Немного отцентрируем колодки относительно тормозного щитка и затягиваем окончательно болты крепления рабочего цилиндра.

После чего выполняем вроде бы несложную, но порой очень хлопотную операцию по установке прижимных пружин колодок. С внутренней стороны ставим палец. Затем, взявшись узкогубцами за крышку пружины, устанавливаем последнюю на колодку, сжимаем и проворачиваем для окончательной фиксации. На словах все выходит просто, на деле же требуется сноровка…Чтобы палец не выпал, его необходимо придерживать, одновременно с этим нужно держать колодку и прицельно устанавливать пружину. Часто или палец выпадает, или пружина, или все вместе.

Справившись с прижимными пружинами, проверяем всю сборку на надежность крепления и ставим нижнюю пружину тормозных колодок. К этому моменту нам как раз принесли отлично проточенные тормозные барабаны – ставим их на место. Остается отрегулировать.

Регулировка стояночного тормоза – предельно простая операция. При незатянутом ручнике нужно провернуть колесо и, пока оно вращается, через сервисное отверстие прокрутить регулировочную гайку на распорке до момента, когда колесо затормозится, потом отвернуть данную гайку на три–пять щелчков в обратную сторону. Каждый производитель дает свои назидания и цифры, потому перед регулировкой неплохо бы ознакомиться с техническими данными.

После регулировки не забываем поставить резиновую заглушку сервисного отверстия на тормозной щиток и прокачать задний правый тормозной механизм.

Внимательный читатель, возможно, заметил, насколько отличались правый и левый тормозные механизмы. Правый был в гораздо более плачевном состоянии. Можно все списать на китайский металл, но первопричина в том, что правая сторона – сторона обочины, там всегда больше луж и выбоин, и она в коррозионном плане нагружена больше. Потому закончим банальным, но неустаревающим советом: следите за техническим состоянием своего автомобиля и своевременно проводите ТО.

Опрос

А вы ремонтировали когда-нибудь барабанные тормоза?

Всего голосов:

Как работают барабанные тормоза | YourMechanic Advice

В некоторых автомобилях используется тормозная система, состоящая частично из барабанных тормозов. Их называют так, потому что они используют трение, применяемое к металлическим барабанам, прикрепленным к колесам, чтобы замедлить и остановить автомобиль. В то время как дисковые тормоза обеспечивают лучшую эффективность торможения и стали более распространенными на современных автомобилях, барабанные тормоза все еще используются в определенных применениях. Барабанные тормоза иногда встречаются на задних колесах автомобилей начального уровня для экономии средств и в классических автомобилях.

Части, из которых состоит барабанная тормозная система

Опорная пластина : обеспечивает прочную основу для других компонентов барабанного тормоза. Прикреплено к втулке оси.

Тормозной барабан : привинчен к ступице колеса и вращается вместе с колесом. Часто изготавливается из чугуна, устойчива к нагреву и износу. Это то, что вы видите, когда смотрите на собранный барабанный тормоз, и это тот компонент, на который действует тормозное усилие, чтобы замедлить или остановить автомобиль.

Колесный цилиндр : содержит два поршня, по одному на каждом конце цилиндра, для управления тормозными колодками.Цилиндр оказывает давление на поршни, которые толкают тормозные колодки по направлению к барабану, замедляя или останавливая автомобиль. Для каждого колеса необходим один цилиндр.

Тормозная колодка : толкает барабан, чтобы создать трение, необходимое для замедления или остановки автомобиля. Крепится к подложке, но может скользить при приложении давления от колесного цилиндра. К нему прикреплена подкладка из органических или металлических соединений. Подкладка - это то, что на самом деле входит в контакт с барабаном и стирается при использовании.Каждый тормоз содержит две колодки. Основной башмак ближе к передней части автомобиля, а второй башмак ближе к задней части. В зависимости от типа и марки тормозные колодки могут быть взаимозаменяемыми.

Автоматический регулятор : удерживает тормозные колодки на постоянном расстоянии от барабана, даже если накладки стираются.

Возвратные пружины : отводят тормозные колодки от барабана, когда водитель отпускает педаль тормоза.

Как работают барабанные тормоза

Тормоза должны реагировать мгновенно.Когда водитель нажимает на педаль, поршень внутри главного тормозного цилиндра создает давление в гидравлической жидкости в тормозных магистралях, которая затем создает давление в колесном цилиндре и проталкивает колодки в барабан. Чем сильнее водитель нажимает на педаль, тем больше будет давление внутри тормозных магистралей, и тем сильнее будут прижиматься колодки к барабану. Расстояние, на которое двигаются ботинки, мало, и возвратные пружины должны отвести их назад от барабана, как только водитель отпустит педаль.

Аварийные барабанные тормоза

В некоторых автомобилях установлены дисковые тормоза на всех четырех колесах, но в качестве аварийного (или стояночного) тормоза все еще используется небольшой барабанный тормоз, размещенный в ступице колеса в сборе.Когда включается аварийный тормоз, рычаг, прикрепленный к тросу, раздвигает колодки. Это обеспечивает прямое управление, а не прохождение через колесный цилиндр или тормозную гидравлику, что позволяет автомобилю останавливаться, даже если обычные тормоза вышли из строя.

Износ барабанных тормозов

Тормозной барабан и колодки должны быть единственными компонентами, которые необходимо заменить в барабанной тормозной системе. Подкладка обуви стирается при использовании, и, как правило, новые ботинки необходимо устанавливать через каждые 35 000 миль, хотя это зависит от вашего конкретного автомобиля и привычек вождения.Тормозные барабаны могут прослужить более 100 000 миль, но их обычно необходимо заменять парами. В противном случае колесный цилиндр, автоматический регулятор и возвратные пружины должны прослужить вам весь срок службы вашего автомобиля, хотя механические проблемы или повреждение от мусора или аварии все еще возможны. Однако лучше проверять тормозную жидкость каждые 24 000–36 000 миль и немедленно, если вы подозреваете утечку.

Симптомы проблем с барабанными тормозами

Существует несколько симптомов, которые приводят водителя к проблемам с барабанными тормозами.

Шум от тормозов : Поскольку подкладка колодки стирается при использовании, чрезмерные или необычные шумы могут указывать на то, что подкладка низкая или пропала. Техник может проверить, почему ваши тормоза шумят, но замена тормозных колодок часто решает проблему.

Тряска или пульсирующая педаль : Если педаль тормоза пульсирует или трясется при нажатии, скорее всего, ваши барабаны деформированы. Тормозные барабаны должны быть идеально круглыми, и при чрезмерном использовании или перегреве может образовываться перекос.Как правило, замена барабанов устранит проблему и восстановит нормальное торможение.

Губчатая или низкая педаль тормоза : педаль тормоза должна хорошо ощущаться, а тормозное усилие должно соответствовать величине давления, прилагаемого к педали. Если педаль кажется губчатой ​​или ниже обычной, это часто является признаком загрязненной тормозной жидкости или утечки в системе. Воздух или вода в жидкости снижает его эффективность, и утечка является серьезной проблемой. Попросите механика промыть жидкость или осмотреть систему на герметичность, чтобы восстановить полную мощность торможения.Неисправность колесного цилиндра также может быть причиной гибкой или низкой педали тормоза.

Тормоза, пожалуй, самая важная система безопасности в автомобиле, поэтому следите за любыми необычными симптомами, которые могут указывать на необходимость замены части вашей барабанной тормозной системы.

, Как работает барабанный тормоз? Преимущества и недостатки Принцип работы барабанного тормоза

:

В двухколесных транспортных средствах, таких как скутеры, пригородные велосипеды, трехколесные транспортные средства, в том числе авто-рикши, широко используется система Drum Brake для торможения. Этот тип тормозной системы используется на задних колесах большинства хэтчбэков, седанов начального уровня и MUV. Он также широко используется на передних и задних колесах грузовых автомобилей, автобусов и других коммерческих транспортных средств в сочетании с гидравлическими / пневматическими (пневматическими или вакуумными) тормозными системами.

Эта система также известна как тормозная система с внутренним расширительным башмаком типа . Этот тип тормоза получил свое название от конструкции барабана цилиндрической формы. Внутри этого барабана размещены части обычной барабанной тормозной системы. Отсюда и название.

Эти части включают в себя:

  1. Сам цилиндрический барабан из чугуна
  2. Механизм привода тормозной колодки - с помощью кулачка или гидравлического колесного цилиндра
  3. Пара тормозных колодок (по одной от Leading & Trailing)
  4. Регулировщик обуви
  5. возвратные пружины
  6. анкерная пластина

Как работает барабанный тормоз?

Существует в основном три типа - механические, гидравлические и пневматические тормоза.

1. Механическая:

В механической системе, такой как в двухколесном и авто рикше, тормозные колодки приводятся в действие кулачком, который прикреплен к тормозной тяге и педали. При нажатии на педаль тормоза кулачок поворачивается. Таким образом, это заставляет тормозные колодки расширяться наружу и тереться о барабан.

Трение между тормозными накладками и барабаном приводит к тому, что барабан перестает вращаться; тем самым останавливая колесо.Когда вы отпускаете педаль тормоза, втягивающиеся пружины возвращают тормозные колодки в исходное положение. Это приводит к зазору между ними и барабаном и его повторному вращению.

Механическая барабанная тормозная система, схема

2. Гидравлическая:

Гидравлическая тормозная система, например, в автомобилях, немного превосходит механическую. В этой конструкции гидравлический колесный цилиндр заменяет кулачок. В гидравлической системе вместо кулачка поршни колесного цилиндра толкают тормозные колодки наружу.

Тормозные колодки устанавливаются на анкерную пластину или тормозную пластину. Он удерживает детали тормозной системы вместе и на оси автомобиля. Когда вы нажимаете педаль тормоза, масло в главном тормозном цилиндре умножает гидравлическое усилие, посылаемое на колесные цилиндры. Таким образом, он заставляет свои поршни выталкивать наружу. Поршни, в свою очередь, заставляют тормозные колодки расширяться и тереться о барабан. Трение между тормозными накладками и барабаном приводит к тому, что барабан перестает вращаться, в результате чего колесо останавливается.

Гидравлическая барабанная тормозная система, схема

3. Пневматическая помощь:

Кроме того, третий тип - это пневматическая тормозная система. Он приводится в действие давлением воздуха, которое работает по тому же принципу, что и механическая тормозная система. Он также состоит из кулачка большего размера или в форме буквы «S». Другое название этого тормоза - тормозная система « S-Cam ». Однако сжатый воздух под высоким давлением приводит в действие пневматический поршень, который поворачивает кулачок. В основном, средние и тяжелые коммерческие транспортные средства используют этот тип тормозной системы.

Схема пневматической барабанной тормозной системы

Преимущества барабанной тормозной системы:

  1. Простой дизайн.
  2. Меньше запчастей.
  3. Легко и дешевле в производстве.
  4. Низкие эксплуатационные расходы.
  5. Сравнительно дольше жизни.

Недостатки барабанной тормозной системы:

  1. Низкое тормозное усилие по сравнению с дисками.
  2. Тормоза «исчезают», когда водитель применяет их в течение длительного времени.
  3. Накладка тормозной колодки из асбеста вредна для человека.
  4. Во влажном состоянии тормозное усилие значительно уменьшается.
  5. Неасбестовые накладки задерживают влагу; заставляя тормоза внезапно схватиться.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, нажмите здесь.

Смотреть барабанный тормоз в действии здесь:

Подробнее: Как работают дисковые тормоза? >>

О CarBikeTech

CarBikeTech - технический блог. Его участники имеют опыт работы более 20 лет в автомобильной сфере. CarBikeTech регулярно публикует специальные технические статьи по автомобильной технике.

Просмотреть все сообщения от CarBikeTech

,

Как отремонтировать барабанные тормоза

Барабанные тормоза могут быть «старой технологией», но они все еще используются для задних тормозов на большинстве легковых и грузовых автомобилей. Вплоть до начала 1970-х годов барабанные тормоза использовались как спереди, так и сзади почти на всех автомобилях. Но в 1970-х передние барабанные тормоза были заменены дисковыми тормозами. Барабанные тормоза были сохранены сзади, потому что тормозные нагрузки легче, поэтому дисковые тормоза в действительности не нужны. Барабанные тормоза также дешевле в изготовлении, чем дисковые, и обеспечивают более простую настройку стояночного тормоза.

КАК РАБОТАЕТ БАРАБАННЫЙ ТОРМОЗ

Барабан является частью узла барабанного тормоза, который также включает в себя колесный цилиндр, пару колодок, возвратные пружины и удерживающие пружины, опорную пластину, механизм саморегулирования некоторых типов для поддержания зазоров накладок и стояночный тормоз механизм.

Барабан обычно чугунный, но некоторые из алюминия с чугунным вкладышем. Барабан обеспечивает поверхность трения, по которой накладки трутся, когда колодки выталкиваются наружу гидравлическим давлением в колесном цилиндре.По мере того как накладки трутся о барабан, они создают трение, замедляя колесо и останавливая автомобиль. Это генерирует много тепла, которое барабан поглощает и рассеивает, так что подкладки не становятся слишком горячими и начинают выцветать. Некоторые барабаны имеют охлаждающие ребра, которые увеличивают их охлаждающую способность. Барабан также защищает внутренние компоненты тормоза от дорожных брызг и грязи. У некоторых барабанов также есть пружина, обернутая снаружи, чтобы гасить вибрации и шум.


Типичные компоненты тормозного барабана.Возвратные пружины, удерживающие пружины и другое внутреннее оборудование обычно должны заменяться
при установке новых тормозных колодок на автомобиле с большим пробегом. Новые колесные цилиндры также рекомендуются.

Передние барабаны на старых легковых и грузовых автомобилях с задним приводом установлены на шпинделе и опираются на пару подшипников колес Задние барабаны на легковых и грузовых автомобилях с задним приводом установлены на ступице оси, в то время как барабаны на переднеприводных автомобилях и минивэнах установлены либо на шпинделе, либо на ступице.Большинство из них имеют герметичные колесные подшипники, но некоторые могут иметь подшипники, которые требуют периодического обслуживания.

КАК СНЯТЬ ЗАДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ БАРАБАНЫ

Барабаны должны быть сняты для проверки или обслуживания задних тормозов. Барабаны всегда следует снимать, даже если обслуживаются только передние тормоза. Но задние барабаны не могут быть удалены, чтобы сэкономить время и усилия, особенно если транспортное средство имеет небольшие мили (менее 50 000) и у него первая тормозная работа.

Первым шагом при снятии барабана является снятие колеса.Затем ботинки необходимо снять, чтобы подкладки очистили внутреннюю кромку барабана. Это необходимо, потому что, поскольку барабаны изнашиваются, они часто развивают гребень, который будет цепляться за обувь. На большинстве барабанных тормозов, которые имеют звезда колесо собственного регулятор, отвертка или тормозной инструмент регулятора может быть вставлен через прорезь в опорной пластине отступить регулятор.

Если барабан застрял на оси или колодках и не хочет тянуть его, используйте большой МЯГКИЙ молоток, чтобы стучать по

передняя часть барабана.НЕ стучите по барабану стальным молотком, потому что вы можете сломать или разбить чугунный барабан. Если барабан отказывается сдвигаться, вы можете использовать тупой инструмент в пневматическом молотке, чтобы колотить по поверхности барабана. Вибрация должна ослабить его, чтобы он оторвался.


Если это не сработает, попробуйте барабанный съемник. Это инструмент, который выглядит как большой зубчатый съемник. У него есть пальцы, которые захватывают боковые стороны барабана, и большой винт в середине, который расположен напротив ступицы оси.

ВНИМАНИЕ: Барабаны иногда выскакивают со значительным усилием при снятии с помощью съемника. Кроме того, барабан может упасть на землю и повредиться, или сломать палец на ноге, поэтому убедитесь, что у вас есть хорошее сцепление с ним, когда он ослабнет. Лучший способ снять барабан с помощью съемника - это медленно затягивать винт, постукивая по поверхности барабана мягким молотком или пневматическим молотом, чтобы ослабить его вибрацию. Вы также можете использовать пропановую горелку, чтобы подавать тепло вокруг центрального отверстия в барабане, чтобы помочь ему расшириться от ступицы.

КАК СНЯТЬ ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ БАРАБАНЫ

На старых автомобилях с передними барабанными тормозами барабаны обычно легче снять. Все, что вам нужно сделать, это снять тормозные колодки сзади с помощью инструмента для регулировки тормоза или отвертки, снять колесо, затем пылезащитный колпачок на ступице и снять гайку ступицы со шпинделя. Внешний подшипник колеса, как правило, выпадает из барабана при его снятии. Поэтому внешний подшипник колеса следует осторожно снять и отложить в сторону, чтобы он и внутренние подшипники колеса были очищены, осмотрены и упакованы смазкой перед тем, как барабан вернется на транспортное средство.

ИЗБЕГАТЬ ТОРМОЗНОЙ ПЫЛИ

Барабаны улавливают много тормозной пыли, которая может содержать асбестовые волокна. Воздействие асбестовой пыли может увеличить риск развития рака легких и других заболеваний легких, поэтому следует соблюдать осторожность, чтобы не вдыхать пыль и не наносить ее на одежду. Пыль должна быть удалена путем очистки внутренней части барабанов с помощью аэрозольного очистителя тормозов. Никогда не используйте сжатый воздух для удаления пыли с барабанов или других частей тормоза.

КАК ИЗМЕРИТЬ ИЗНОС БАРАБАНА

После того, как барабаны выключены, их следует измерить, чтобы определить, насколько они изношены.Штамп или отливка на лицевой или наружной части большинства барабанов является спецификацией «максимальный диаметр» или «машина для», которая относится к максимально допустимому внутреннему диаметру барабана, который разрешен ПОСЛЕ того, как барабан был выровнен. Барабан также может иметь спецификацию «выбрасывать». Если барабан уже изношен, чтобы отказаться от спецификации, или его нельзя повернуть, не превысив предельный максимальный диаметр, откажитесь от него.


Если внутренний диаметр барабана превышает технические характеристики, он изношен и ДОЛЖЕН быть заменен.Тонкие барабаны могут быть опасны!

Для измерения внутреннего диаметра барабана требуется специальный барабанный манометр. Если у вас нет манометра, в большинстве магазинов автозапчастей, в которых есть барабаны для наружной отделки, есть такой инструмент, и они должны знать, как его использовать (если они не переносят ваши барабаны куда-нибудь еще!). Если внутренний диаметр барабана не превышает максимальную спецификацию или не может быть выровнен без превышения максимальной спецификации, барабан является ненужным и не должен быть выровнен. Большинство барабанов для легковых и легких грузовиков спроектированы с достаточным количеством металла, чтобы позволить себе это.060 дюймов износа (или шлифовки) перед заменой необходимо.

Зачем заменять изношенные барабаны? Вот пять веских причин:

1. Тонкие барабаны - это опасные барабаны. Если его не заменить, барабан может износиться до такой степени, что он может буквально распасться. И если барабан выходит из строя, тормоза тоже!

2. Снижение эффективности торможения. Увеличенный внутренний диаметр сильно изношенного барабана не будет соответствовать новому набору накладок, если только они не согнуты (и никто больше так не делает).Следовательно, накладки соприкасаются только посередине, что снижает их эффективную тормозную способность.

3. Увеличенный ход педали. Износ увеличивает расстояние между ботинками и барабаном. Если барабан изношен слишком сильно, механизмы саморегулировки могут не справиться со всем провисанием, что приведет к низкой педали. Существует также вероятность того, что колесный цилиндр может удлиниться до точки, где он протекает или разваливается, вызывая отказ тормоза.

4. Тормоз гаснет.Тонкие барабаны не могут поглощать и рассеивать столько же тепла, сколько толстые. В изношенном барабане меньше массы, поэтому тормоза могут перегреваться и выцветать гораздо раньше.

5. Шум. Тонкие барабаны могут создавать шум, если не гасить вибрации.

ОСМОТР ТОРМОЗНОГО БАРАБАНА

Барабаны также должны быть проверены на наличие следующих условий:

* Допускаются незначительные точечные и надрезы, если канавки не слишком глубокие и их можно удалить с помощью шлифовки.Смазка или масляные загрязнения должны быть удалены до повторного использования барабана, поскольку смазка может вызвать захват и неравномерное торможение.

* Трещины любого вида опасны, потому что они ослабляют металл и увеличивают риск поломки. Треснувшие барабаны не должны использоваться повторно.


* Барабанный барабан или яйцеобразный барабан может возникнуть в результате нажатия стояночного тормоза, когда барабан горячий. Заблокированное положение башмаков не позволяет барабану нормально сжиматься, поскольку он охлаждается, что приводит к постоянному искажению.Это может вызвать пульсацию педали при нажатии на педаль тормоза. Биение барабана не должно превышать 0,005 дюйма. Если биение невозможно удалить с помощью шлифовки, замените барабан.


* В широких барабанах может возникнуть состояние «раструб», если внутренний край барабана искажается наружу. Результатом является неравномерный контакт башмака с барабаном, неравномерный износ накладок и снижение эффективности торможения. Чтобы проверить это условие, измерьте внутренний диаметр барабана вблизи внутреннего и внешнего краев барабана.Если разница составляет более 0,005 дюйма, необходимо перевернуть или заменить барабан.

* Износ ствола на барабане, где центральная часть изношена больше, чем края. Если искажение не может быть устранено с помощью шлифовки, его необходимо заменить.

* Твердые или застекленные пятна в барабане. Это вызвано чрезмерным нагревом, которое вызывает металлургические изменения в металле. Жесткие пятна можно определить по выпуклым или обесцвеченным пятнам на поверхности трения барабана.Жесткие пятна могут вызывать стук, пульсацию педали и захват при использовании тормозов. Поверхностная шлифовка сбривает верхушки от любых трудных мест, но они обычно возвращаются, как только барабан возвращается в рабочее состояние и начинает изнашиваться снова. Единственное постоянное лекарство от трудных пятен - новый барабан.

* Сломанные или поврежденные колесные шпильки. Заменить при необходимости.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТОРМОЗНОГО БАРАБАНА

Барабаны должны иметь относительно гладкую поверхность трения внутри. Шероховатая поверхность уменьшит срок службы тормозов, а также эффективность торможения.Поэтому, если барабаны шероховатые, их необходимо будет выровнять, чтобы восстановить поверхность трения до совершенно нового состояния.

Барабаны всегда должны быть восстановлены в парах. Никогда не делайте один барабан, а не другой, потому что различия в диаметре могут повлиять на баланс тормозов. Внутренние диаметры обоих барабанов должны быть в пределах 0,010 дюйма друг от друга. Большая разница может привести к нежелательным изменениям силы торможения из стороны в сторону.

Новые барабаны поставляются с завода в готовом состоянии и готовы к установке, поэтому дополнительная шлифовка не требуется и только сокращает потенциальный срок службы барабана.

Если барабан установлен на токарном станке для шлифовки, он должен быть установлен прямо и надежно, чтобы минимизировать биение. Лента глушителя должна быть обернута вокруг барабана снаружи, чтобы ослабить вибрации и уменьшить вероятность появления следов вибрации при разрезании барабана. Тормозной токарный станок также должен иметь острые биты инструмента (тупые биты не оставят хорошего конца на барабане). Когда барабан разрезается, для восстановления поверхности барабана должно быть удалено наименьшее количество металла, которое необходимо, и не более.Это увеличит срок службы барабана.

Как правило, наилучшая обработка барабана достигается при медленном, неглубоком срезе. Чем ровнее отделка, тем лучше. Скорость токарного станка от 100 до 200 об / мин со скоростью поперечной подачи не более 0,002 дюйма в минуту и ​​глубиной резания менее 0,002 дюйма обычно дает идеальную поверхность.

Если барабаны вращаются слишком быстро, инструментальный наконечник может оставить крошечные канавки на поверхности, которые могут жевать новый набор накладок, а также создавать шум.

Один из способов сообщить, что качество поверхности находится в рекомендованном диапазоне 80 микродюймов или меньше, - это попытаться написать свое имя на поверхности трения шариковой ручкой. Если вы видите непрерывную линию чернил, отделка должна быть достаточно гладкой. Но если чернильная линия разбита на маленькие точки, поверхность будет слишком шероховатой.

Барабанами с наружной поверхностью следует обращаться с осторожностью и хранить их лицевой стороной вниз до тех пор, пока они не вернутся на автомобиль.

УСТАНОВКА ТОРМОЗНОГО БАРАБАНА

Распространенная ошибка, которую делают многие люди, это не чистить барабаны после того, как они повернуты.Поверхностная обработка оставляет много мусора, а также разорванный и сложенный металл на внутренней поверхности барабанов. Большая часть этого мусора будет сбиваться тормозными накладками при первом нажатии тормозов, но некоторые из них будут встроены в накладки и могут привести к шумным тормозам. Поэтому для достижения наилучших результатов вымойте внутреннюю часть барабанов с мыльной водой и жесткой щеткой.

После того, как барабаны были выровнены и очищены, во время установки необходимо соблюдать осторожность, чтобы жирные отпечатки пальцев не попадали на внутреннюю поверхность.

На передних барабанах с исправными колесными подшипниками подшипники должны быть очищены, проверены и заполнены смазкой. Новые смазочные уплотнения также потребуются вместе со свежей смазкой для колесных подшипников.

Перед тем, как барабаны снова надеть, можно использовать «датчик барабана / башмака», чтобы предварительно отрегулировать башмаки по внутреннему диаметру барабанов. Это не обязательно, но может сэкономить время, потому что, если обувь слишком далеко, они зацепятся за барабан, предотвращая скольжение барабана назад к тормозу.И если обувь слишком далеко, потребуется много изменений, чтобы вывести их.

После установки барабанов башмаки необходимо отрегулировать до тех пор, пока они просто не очистят барабан (практически не ощущается сопротивление при вращении барабана вручную). Регулировка повлияет на ход педали, поэтому она должна быть выполнена правильно.





Нажмите здесь, чтобы узнать больше о тормозной системе



Еще статьи о тормозах:

Тормозные смазки

Проверка и обслуживание тормозного цилиндра барабанного колеса

Обслуживание тормозной гидравлики

Тормозная жидкость: горячая тема

Прокачка тормозов

Устранение неисправностей Усилители тормозов

Обслуживание стояночного тормоза

Устранение неполадок, связанных с общими тормозами

Ввод в эксплуатацию A Задание

Глушитель тормозного визга

Устранение тормозного шума

Подробнее о тормозном шуме

Устранение тормозной пыли

Асбест все еще опасен

Нажмите здесь, чтобы увидеть другие технические статьи Carley Automotive


Смотрите также