Как отремонтировать алюминиевый радиатор автомобиля своими руками


Ремонт алюминиевого радиатора охлаждения своими руками в автомобиле

Ремонт алюминиевых радиаторов всегда вызывал ажиотаж, как со стороны хозяев автомобилей, так и со стороны мастеров. Первые постоянно хотели устранить все неисправности, вторые заработать денег. В данной статье мы попробуем рассмотреть все аспекты ремонта алюминиевых радиаторов. Все нижеописанное в равной степени относится как к радиаторам охлаждения, так и к печным радиаторам.

Самые часто встречающиеся неисправности радиаторов:

  • появление трещин на участке отводящих и подводящих труб радиаторов;
  • нарушение герметичности трубок;
  • нарушение герметичности уплотнителей;
  • появление пробоин и трещин в результате механических повреждений;
  • слабый проход жидкости, в результате засорения трубок.

Конструкция алюминиевых радиаторов

Вначале давайте рассмотрим конструкцию алюминиевых радиаторов и какие композитные материалы используются во время их производства. Первый вид — это традиционный алюминиевый радиатор с пластиковыми бачками, он может отличаться в зависимости от модели видом зажима бачков и изготовления сердцевины. Как правило, бачки зажимаются волновой вальцовкой или зубчиками.

Иногда может показаться, что отличие лишь в способе вальцовки, но это неверно. Не вдаваясь в подробности, отметим, что тип используемой прокладки между доньей радиатора и бачком накладывает определенные ограничения, или, говоря иначе, влечет за собой использование конкретного вида вальцовки. Теперь рассмотрим типы сердцевин.

Наборные

Наборные сердцевины делятся на:

  • цельнопаянные;
  • наборные (или сборные).

Цельнопаянные

Эти радиаторы более сложней в производстве, а, соответственно, и стоят они намного дороже сборных. Смысл сердцевины заключается в том, что она набирается, как и медная, но затем отправляется в специальную печь, с инертно-газовой средой и строго определенной температурой для спекания. Затем, когда сердцевина готова, к ней подсоединяют пластмассовые бачки с помощью волнового вальцевания. Естественно, в природе есть и комбинации вышеперечисленных способов.

Сборные

Как правило, сборные модели имеют в основе круглые трубки сечением 7-11 миллиметров, и наборные пластины теплоотвода, они не приварены к трубкам, а просто плотно надеты на них. Преимуществом данной конструкции является дешевизна, так как почти все работы происходят механическим способом, без помощи сварки. Но все же существует один вид сборных радиаторов, где трубки не вальцуются через силиконовые прокладки к металлической сетке, а припаиваются к алюминиевой. К этим радиаторам, в 99 процентов случаев, бачки подсоединены с помощью зубчатой вальцовки определенного вида.

Немного особняком находятся полностью алюминиевые радиаторы, в них и сердцевины, и бачки изготовлены из алюминия. Сердцевины этих радиаторов всегда изготовлены по цельнопаянной технологии.

Но, как ни удивительно, ни один радиатор охлаждения крупного изготовителя, не применяет эту технологию, так как на бачки может понадобиться столько же материала, как и непосредственно на сердцевину. Исключение имеют только эксклюзивные американские радиаторы, они производятся под заказ капризного хозяина «драга» или восстановленной «классики».

В нашей же стране, такая технология встречается или в печных радиаторах некоторых изготовителей (к примеру, Daewoo Nubira, Lanos), или в моделях откровенно китайского или отечественного изготовителя. Но эти два описанных варианта, хотя и дешевле медно-латунного радиатора, зато качество их сборки и проектирования полностью скопировано с латунных моделей, и наследует все «врожденные» недостатки. Помимо вышесказанного, нужно сказать и про алюминиевые печки, их бачки не приварены к сетке, как это должно быть, а приклеены, да еще с помощью клея, который опасно использовать даже к огородной лейке, не то, что к отопительному радиатору.

То есть, чтобы изготовить качественный алюминиевый радиатор, который, кроме хорошего теплоотвода, еще сможет выдержать механические и гидродинамические нагрузки продолжительное время, требуется тщательное проектирование, и использования сложного оборудования во время производства. А это удорожает стоимость конечного изделия, что сразу же переведет его из разряда лидеров, в сравнении с «медным» изделием, в уровень дорогостоящих аутсайдеров.

Так как, к примеру, у ГАЗели, при наших дорогах, латунный радиатор нечасто отъезжает без поломок 40000 Км, а это примерно год с ежедневной нагрузкой 100 Км. После капитального ремонта радиатора своими руками, время его жизни, в отличие от заводского, мы сможем увеличить в 2 раза, но проделать это с алюминиевым аналогом довольно сложно, и главное, не очень выгодно в финансовом плане. Здесь есть повод поразмыслить, нужно ли экономить при покупке между алюминиевым и латунным радиатором?

«Экзотика»

Как правило, мастера называют экзотикой печки и радиаторы, которые можно очень редко встретить. Как пример, можно привести отопительный прибор Опель Omega 1992 года, он изготовлен из полностью пластиковой сетки (доньи) и бачков, выполненных монолитно, и подсоединены к наборной сердцевине, которая имеет овальные трубки, с приваренным турбулятором. Кроме этого примера, также есть ряд редко встречающихся разновидностей, но это, опять же, редкость.

Нужно заметить, что чем экзотичней радиатор находится на вашем автомобиле, тем трудней его отремонтировать автослесарям, и не только из-за сложности сочетания разных материалов, но еще и по причине, что опыт многих мастеров просто не дает возможности применить с первого раза проверенный и верный вариант ремонта. То есть, неопытный мастер выполнит ремонт наугад, одновременно узнавая тонкости, так сказать, тренируясь своими руками на вашем радиаторе, набивая себе опыт.

Пластиковые бачки

Как уже и выше упоминалось, пластмассовые бачки облегчают вес и удешевляют конструкцию. Но нужно оговориться, термин «пластиковый», рассматривая бачки, не очень корректен, так как в их основе находится полипропилен, а остальные добавки и примеси никто разглашать не будет, от этого зависит выживание в среде конкуренции. Здесь встречаются и армирование стекловолокном, и наполнители, и другие ухищрения.

По истечении определенного времени пластмассовые бачки пересыхают, основа пластмассы изменяется под воздействием постоянной температурной разности и они, становясь хрупкими, образуют течь. В этом случае наилучшим вариантом будет замена радиатора на новый, потому что замена бачка не всегда рентабельна. Но иногда, если рассматривать эксклюзивные модели, ничего не сделаешь, как отремонтировать трещины в бачке своими руками, но здесь появляется второй вопрос – какой вариант ремонта лучше?

Есть три основных варианта ремонта:

  • замена бачка на металлический, который на место пластикового вваривается или впаивается;
  • пайка бачка пластмассой;
  • использование специальных полимеров.

Первый способ наиболее надежный, но и наиболее дорогостоящий, да и остается проблема со вторым бачком (так как их два в радиаторе). Если заменять два бачка, стоимость выйдет такой, что легче заказать новый, оригинальный радиатор, и все заверения мастеров, типа, радиатор будет вечным, нужно пропустить мимо ушей, так как у алюминиевой части тоже есть определенный ресурс, и он уменьшается одновременно с ресурсом пластмассовых бачков. Дорогая цена этих бачков объясняется тем, что их изготавливает не сам мастер, а промышленный завод, наподобие авиационного (КБ Антонова или ХАЗ), а мастер лишь вваривает его своими руками с помощью аргоновой сварки.

Следующие два способа более доступны, так как использование полимеров и пайка пластика и дешевле, и быстрей, и при эксплуатации уж очень старого радиатора даст возможность «перекантоваться» до приобретения нового, без больших капиталовложений. Но нужно сказать, что паять сложный состав полипропилена иногда даже опасно, можно сделать его еще более хрупким в участке пайки.

Ремонт сотовой части

Ремонт самих алюминиевых сот все время вызывал сильную головную боль, как у хозяев автомобилей, так и у мастеров. Главной причиной является, как иногда очень сложная, и почти неподдающаяся ремонту конструкция, так и довольно тонкий металл у радиаторов, не имеющих в конструкции так сказать, «слабых мест». Но рассмотрим все по порядку.

Сборные радиаторы

Первый вид, который мы опишем – это сборный радиатор автомобиля, который, как уже выше говорили недорогой, но его качественный ремонт требует довольно больших материальных вложений, но при этом руками профессионалов вполне возможет. Конструкция состоит из сотовой части, которая, между прочим, если и ломается, то не часто, как правило, первыми выходят из строя резиновые уплотнители. Круглые соты фиксируются к сетке с помощью вальцовки, через резиновый уплотнитель, который в начале жизни пластичный.

Но это лишь сначала, и только при заливке качественного тосола, затем же прокладка превращается просто в страшное зрелище. К примеру, ресурс немецкого радиатора, который эксплуатируется на качественном тосоле, примерно 11-16 лет, советского – 7-11 лет, ресурс современного и китайского – иногда может быть от 20 минут до нескольких лет.

Если спайка центральной части этого радиатора (ну, протер, или пробил отверткой) возможна с помощью специальных припоев, то выгодно и качественно для обеих сторон, сделать ремонт «зловещего соединения» почти невозможно. Некоторые мастерские, в свое время разработали состав, который дает возможность припаять к стальной сетке алюминиевые соты, но, естественно, пользоваться им в ремонте, к примеру, изделий для ВАЗ-2107 нецелесообразно, этот вариант хорошо подходит лишь при ремонте «иномарок» .

Цельнопаянные радиаторы

Это уже более продвинутое изделие, которое и требует при ремонте продвинутого, и дорогостоящего вмешательства. Так как цельнопаянный агрегат почти не встретить в бюджетных автомобилях (к примеру, Daewoo Lanos устанавливает цельнопаянный вариант, при этом Daewoo Sens, наборной) чуть более дорогая стоимость ремонта почти все время себя оправдывает.

Осложнение пайки, к примеру, угловых пакетов сот объясняется тем, что различная толщина металла не дадут мастеру, даже профессионально обращающемуся с горелкой, расплавить припой, температура которого часто достигает 500-650 градусов, и в это же время не повредить пластмассовый бачок.

Снимать его для этого тоже нецелесообразно, при этом можно повредить заводское соединение, альтернативой является качественный фотополимер или полимер.

В качестве итога, хотелось бы сказать, что алюминиевые радиаторы автомобиля с их пластмассовыми бачками хоть и довольно сложны в ремонте, но при грамотном подходе, и качественных материалах дают возможность добиться отличных результатов.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

пошаговых инструкций и рекомендаций

Большинство современных автомобилей оснащены алюминиевыми радиаторами для охлаждения. Этот металл обладает малым весом, хорошими антикоррозийными свойствами, а также обладает отличной теплопроводностью. Кроме того, он значительно дешевле меди и латуни, из которых радиаторы были изготовлены ранее.

Однако алюминий имеет недостаток. Если медный (латунный) теплообменник можно было отремонтировать в случае его повреждения без устранения самой проблемы, запечатав проблемную зону обычным способом, то с алюминиевым радиатором такое число не пройдет.Все дело в химических характеристиках этого металла. Но нет ничего невозможного. В этой статье мы рассмотрим, почему радиатор потока алюминиевый, как спаять проблемную зону и какие ресурсы для этого потребуются.

О некоторых особенностях алюминия

Для изготовления автомобильных теплообменников этот металл был выбран не случайно. Дело в том, что алюминий и большинство его сплавов имеют оксидную пленку, которая образует естественный барьер, который защищает от коррозии. Эта пленка обладает высокой температурной и химической стойкостью.Он активно противостоит нормальным флюсам и предотвращает нанесение припоя. Он может быть разрушен только механической обработкой поверхности и специальными смесями. Вот почему трудно восстановить радиатор из алюминия. Как запечатать и, главное, как подготовить его к этой процедуре, мы поговорим чуть позже, а теперь давайте рассмотрим основные причины, по которым теплообменник чаще всего выходит из строя.

Основная неисправность

Несмотря на хрупкость конструкции, радиатор может работать годами.Его основными врагами являются некачественная охлаждающая жидкость и посторонние предметы, которые могут вызвать механическое повреждение. Тосол или антифриз сами по себе являются не слишком активными веществами, способными разрушать защитную оксидную пленку, и практически не вступают в реакцию с чистым алюминием. Но если охлаждающая жидкость не соответствует установленным химическим нормам, это способствует коррозионным процессам, в результате которых постепенно разрушаются стенки сотового корпуса.

Механические повреждения радиатора чаще всего возникают при дорожно-транспортных происшествиях, столкновениях на бордюрах, пнях и т. Д.Кроме того, устройство может быть случайно повреждено и во время ремонта автомобиля. В любом случае результат один - вытекать из пронзенной клетки. Размер отверстия определяет возможность ремонта. Если теплообменник не имеет серьезных повреждений, а размер проблемной зоны составляет несколько квадратных сантиметров, его можно попытаться восстановить. Другого варианта крепления алюминиевого радиатора (как его припаять - будем разбираться дальше) не существует.

С чего начать

Ремонт теплообменника начинается с того, что слить охлаждающую жидкость и снять устройство с автомобиля.Затем его необходимо промыть чистой проточной водой и высушить. Если повреждения радиатора видны, и вы уверены, что за исключением всего устройства, вы можете начать подготовку проблемной зоны к ремонту. Но если точное местоположение отверстия (трещины) неизвестно или неизвестно, прежде чем паять алюминиевый радиатор, потребуется более детальная проверка.

Для его реализации нам понадобится большой контейнер с водой (можно использовать ванну), компрессор или насос. Метод поиска места повреждения аналогичен тому, с помощью которого вы ищете место прокола шины.Только здесь нам нужно закрыть крышку устройства, а также все насадки, кроме одной (самой тонкой). Мы погружаем устройство в воду и снабжаем его воздухом с помощью компрессора или насоса. Исходящие пузырьки воздуха укажут точное местоположение места повреждения.

Как и как спаять или запечатать алюминиевый радиатор

Переходим к следующему этапу. Найдя проблемную зону и оценивая масштаб будущей работы, самое время подумать о том, как подготовить алюминиевый радиатор к ремонту, как правильно его паять и какие инструменты и инструменты для этого требуются.Сразу обозначим, что отремонтировать автомобильный теплообменник с помощью отечественного паяльника и канифоли не удастся. Здесь нам нужно:

  • мощный паяльник;
  • специальный флюс или флюс;
  • припой специального состава;
  • плоскогубцы;
  • набор файлов;
  • наждачная бумага;
  • ацетон.

Рассмотрим более подробно основные инструменты и инструменты.

Паяльник

Что касается паяльника, он должен обладать мощностью не менее 250 Вт.Только с помощью такого инструмента вы можете правильно нагреть поверхность металла, чтобы он мог успешно соединяться с припоем. Вы также можете использовать паяльники, которые нагреваются с помощью открытого пламени. Но лучшим вариантом является небольшая газовая горелка (паяльная лампа), работающая на смеси пропана и бутана. Он без проблем нагреет обработанный участок и расплавит любой припой.

Flux

Прежде чем приступить к пайке радиатора, нужно будет позаботиться о флюсе. Обеспечивает надежное соединение припоя и ремонтируемой металлической поверхности.Флюс можно либо купить, либо изготовить самостоятельно. Вы можете купить его в любом магазине, специализирующемся на продаже радиодеталей. На упаковках российских флюсов, предназначенных для пайки алюминия, обычно имеется соответствующая надпись. Также их имя может содержать маркировку F-59A, F-61A, 34A и т. Д.

Как замочить радиатор автомобиля дома, не покупая флюс? Могу ли я сделать это сам? Да, флюс можно приготовить вручную. Конечно, он не будет иметь те же свойства, что и заводской, но справится со своей задачей.Для его производства требуются только два ингредиента: канифоль и железные опилки.

Розин, скорее всего, находится в вашем доме, и чип можно получить, обработав любую железную деталь файлом. Все это должно быть смешаны в небольшом огнеупорном сосуде и нагревают на огне. Полученная смесь является наиболее простым флюсом для алюминия.

Чтобы получить более прочную связь припоя и металла, можно получить так называемый флюс. Для этого необходимо смешать следующие вещества в таких пропорциях:

  • хлористый калий - 56%;
  • хлорид лития - 23%;
  • криолит - 10%;
  • крупная пищевая соль - 7%;
  • сульфат натрия - 4%.

Ингредиенты следует измельчить, смешать и налить в герметичную стеклянную посуду. Храните флеш в месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

Припой

Использовать оловянно-свинцовый припой для пайки алюминия не рекомендуется. И дело не в их составе или силе. Дело в том, что они не способны обеспечить надлежащую антикоррозийную защиту соединения. Если вы все же решите использовать обычный припой, то перед тем, как паять алюминиевый радиатор, вам придется позаботиться о покупке специального лака, который впоследствии защитит отремонтированный участок от коррозии.

Но лучше сразу купить специальный припой, предназначенный именно для этого металла. Сегодня на рынке можно найти множество паяльных композиций для алюминия, содержащих серебро, медь, цинк, кремний и т. Д. Среди недорогих припоев российского производства можно выделить такие смеси, как COP-40 (олово-60%, цинк-40%) и 34-A (алюминий-66%, медь-28%, кремний-6%). Содержание цинка в припое определяет прочность соединения и устойчивость к коррозии. Другими словами, чем больше, тем лучше.

Как запечатать алюминиевый автомобильный радиатор своими руками

Теперь перейдем к процессу пайки. Сначала проблемную зону тщательно очищают пилочкой и наждачной бумагой. Если на нем есть ламели, их необходимо аккуратно удалить плоскогубцами. Далее

.

Как заменить автомобильный радиатор

Радиатор является основной частью системы охлаждения. Охлаждающая жидкость течет через трубки внутри радиатора, которые окружены ребрами, которые направляют поток воздуха. Когда автомобиль движется по дороге, воздух проходит через эти ребра и охлаждает охлаждающую жидкость. Охлаждающая жидкость с более низкой температурой затем возвращается в двигатель. Неисправный радиатор может привести к перегреву двигателя и потенциальному повреждению двигателя.

Часть 1 из 1: Замена радиатора

Необходимые материалы

  • Воздушный компрессор (опция)
  • Инструмент для заполнения вакуумной системы охлаждения (опция)
  • гаечный ключ с накидной гайкой соответствующего размера
  • Бесплатные руководства по ремонту - Autozone предоставляет бесплатные онлайн-руководства по ремонту для определенных марок и моделей
  • Джек и Джек стоит
  • Плоскогубцы
  • Защитные перчатки
  • Храповик и розетки соответствующего размера
  • Удлинитель храповика
  • Защитные очки
  • Отвертка
  • Ключи подходящего размера

Шаг 1: Поднять и поддержать автомобиль .Безопасно поддерживайте автомобиль, поднимая его и поддерживая его домкратами. Поместите противооткатный упор позади задних колес и установите стояночный тормоз.

Шаг 2: Слить охлаждающую жидкость из радиатора . Откройте кран обратного клапана или снимите нижний шланг радиатора, чтобы слить охлаждающую жидкость из радиатора.

Шаг 3: Отсоединить шланг бачка радиатора . Ослабьте хомут с помощью плоскогубцев или отвертки, в зависимости от конструкции хомута.Отсоедините шланг, повернув и потянув его от радиатора.

Шаг 4: Снять верхний шланг радиатора . Ослабьте хомуты с помощью плоскогубцев или отвертки, в зависимости от конструкции хомута. Затем снимите шланг, повернув его и отсоединив от соединения.

Шаг 5: Снять нижний шланг радиатора . Ослабьте хомуты с помощью плоскогубцев или отвертки, в зависимости от конструкции хомута.Затем снимите шланг, повернув его и отсоединив от соединения.

Шаг 6: Отсоединить электрический разъем вентилятора охлаждения . Отсоедините электрический разъем вентилятора охлаждения, надавив на язычок и потянув его назад.

Шаг 7: Снимите болты крепления вентилятора охлаждения . Снимите крепежные болты вентилятора охлаждения с помощью храповика, удлинителя и гнезда соответствующего размера.

Шаг 8: Снимите охлаждающий вентилятор .Снимите охлаждающий вентилятор с автомобиля.

Шаг 9: Отсоединить линии радиатора . Отсоедините линии радиатора охлаждения от радиатора с помощью гаечного ключа с накидной гайкой, чтобы предотвратить закругление фитингов.

Шаг 10: Удалить болты крепления радиатора . Снимите крепежные болты радиатора с помощью гаечного ключа или трещотки и гнезда соответствующего размера.

Шаг 11: Снять крепежные болты конденсатора .Снимите крепежные болты конденсатора с помощью гаечного ключа или трещотки и гнезда соответствующего размера.

Шаг 12: Снять радиатор . Снять радиатор с автомобиля.

Шаг 13: Установите радиатор . Установите новый радиатор на место.

Шаг 14: Установите крепежные болты конденсатора . Установите крепежные болты конденсатора и затяните их.

Шаг 15: Установите монтажные болты радиатора .Установите монтажные болты радиатора с помощью гаечного ключа или трещотки и гнезда соответствующего размера.

Шаг 16: Подсоедините линии охладителя трансмиссии . Подсоедините линии радиатора охлаждения к радиатору с помощью гаечного ключа с накидной гайкой, чтобы предотвратить закругление фитингов.

Шаг 17: Установите вентилятор . Установите охлаждающий вентилятор на место.

Шаг 18: Установите крепежные болты вентилятора охлаждения .Установите крепежные болты вентилятора охлаждения с помощью храповика, удлинителя и гнезда соответствующего размера.

Шаг 19: Установите на место разъем . Подсоедините электрический разъем вентилятора охлаждения.

Шаг 20: Установите нижний шланг радиатора . Наденьте шланг на соединение. Используя плоскогубцы или отвертку (в зависимости от конструкции зажима), сдвиньте хомуты на место и затяните их вниз.

Шаг 21: Установите верхний шланг радиатора .Наденьте шланг на соединение. Затем с помощью плоскогубцев или отвертки (в зависимости от конструкции хомута) сдвиньте хомуты на место и затяните их вниз.

Шаг 22: Подсоедините шланг бачка радиатора . Наденьте шланг на соединение. Затем с помощью плоскогубцев или отвертки (в зависимости от конструкции хомута) сдвиньте хомут на место и затяните его.

Шаг 23: Заполнить радиатор охлаждающей жидкостью .При необходимости закройте сливной кран. Затем заполните радиатор охлаждающей жидкостью.

Шаг 24: Удалить воздух из системы охлаждения . Воздух можно удалить из системы охлаждения, открыв выпускной клапан, если таковой имеется, или с помощью инструмента для заполнения вакуумной системы охлаждения, прикрепленного к воздуху магазина. На некоторых автомобилях можно удалить воздух из системы охлаждения, запустив двигатель со снятой крышкой радиатора и выпустив охлаждающую жидкость.

Шаг 25: Опустить автомобиль .Поднимите автомобиль и снимите домкраты. Затем опустите автомобиль и снимите противооткатный упор.

Замена радиатора - большая работа. Если это похоже на задачу, которую вы бы предпочли оставить профессионалу, YourMechanic предлагает замену радиатора, выполненную в вашем доме или офисе.

,

Ремонт и замена радиаторов


Дом, Авто Ремонт Библиотека, Автозапчасти, Аксессуары, Инструменты, Руководства и Книги, Автомобиль БЛОГ, Ссылки, Индекс


автор Ларри Карли 2019 AA1Car.com

Большинство радиаторов в автомобилях последних моделей изготовлены из алюминия. Несколько лет назад они были в основном медь / латунь. В 1980-х годах только около 24 процентов всех новых отечественных и импортных автомобилей были оснащены алюминиевыми радиаторами. Сегодня этот процент составляет почти 100 процентов.

Почему переход на алюминиевые радиаторы? Потому что алюминиевый радиатор намного легче, чем медный / латунный радиатор: 5 фунтов. против 15 фунтов. Пустой. Алюминиевые радиаторы также не содержат свинцовый припой (который разъедает и загрязняет окружающую среду). Средний срок службы типичного алюминиевого радиатора на самом деле составляет от 10 до 12 лет, что примерно на два-четыре года больше, чем у медного / латунного радиатора. Также алюминиевые радиаторы дешевле в изготовлении.

Медные / латунные радиаторы на самом деле охлаждают лучше, чем алюминиевые (почти вдвое лучше), но дополнительный вес и более высокая стоимость меди делают их слишком дорогими.

Производители радиаторов

разработали новые легкие паяные медно-латунные радиаторы, не содержащие свинца, которые весят меньше, чем традиционные паяные свинцовые радиаторы, но их стоимость остается высокой. Эти новые медные / латунные радиаторы примерно на 7 процентов легче и на 15 процентов меньше алюминиевого радиатора сопоставимой охлаждающей способности. В новой технологии пайки для соединения труб используется сплав меди / никеля / олова / фосфора, который обеспечивает более прочное соединение и более экологичен, чем свинцовый припой.Пайка труб также устраняет коррозию припоя, которая может образовываться внутри более старых медных / латунных радиаторов, если охлаждающая жидкость не меняется регулярно.

Внутри и снаружи новые паяные медные / латунные радиаторы также имеют гальваническое покрытие для улучшения коррозионной стойкости, и радиаторы также легко ремонтируются. Кроме того, количество энергии, необходимое для производства одной тонны меди из медной руды, составляет всего лишь около 40 процентов от того, что требуется для производства алюминия из его руды, поэтому общая энергетическая картина для меди / латуни более благоприятная, чем для алюминия.Оба металла также пригодны для вторичной переработки.


Коррозия внутри медного / латунного радиатора.

ПРИЧИНЫ РАДИАТОРНЫХ СБОЕЙ

Наиболее распространенной причиной отказа радиатора является внутренняя коррозия, которая может иметь несколько причин. Если охлаждающая жидкость не заменяется регулярно для профилактического обслуживания, охлаждающая жидкость может стать кислотной и поглотить радиатор изнутри.

Ингибиторы коррозии в обычном зеленом антифризе постепенно истощаются со временем, и рекомендуемый интервал замены охлаждающей жидкости традиционно составляет каждые два года или от 24 000 до 30 000 миль.Новые долговечные оранжевые и желтые формулы антифриза на основе ОАТ обычно могут проходить 5 лет или 150 000 миль между изменениями.

Алюминий более чувствителен к электролитической коррозии, чем медь / латунь или чугун, потому что алюминий является высокореактивным металлом. Когда ингибиторы коррозии в охлаждающей жидкости истощаются, а рН охлаждающей жидкости падает до 7 или ниже, алюминий становится жертвенным анодом и поглощается.

Проверка pH охлаждающей жидкости с помощью химически обработанных тест-полосок может помочь вам определить, просрочена ли охлаждающая жидкость для изменения.Щелочность типичной смеси антифриз / вода будет варьироваться в зависимости от добавок в антифриз и соотношения ингредиентов, но обычно составляет где-то между 8 и 11. Среднее значение для большинства антифризов составляет около 10,5, но при разбавлении водой на 50/50 и добавленный в систему охлаждения рН падает до диапазона от 8,5 до 9. Чем выше, тем лучше, потому что некоторые из новых долговечных охлаждающих жидкостей имеют pH всего 8,3.

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ КОРРОЗИЯ

В системе охлаждения также может возникать коррозия другого типа, даже если охлаждающая жидкость находится в хорошем состоянии.Электролитическая коррозия может возникнуть, если двигатель не имеет хорошего заземления. Напряжение от системы зарядки и системы зажигания будет течь через охлаждающую жидкость к земле, создавая электролизную коррозию, которая разъедает металлические компоненты в системе охлаждения. Это может привести к образованию сквозных отверстий в радиаторе или нагревателе и вызвать утечку охлаждающей жидкости. Он может даже разрушить резиновые шланги внутри и привести к их выходу из строя.

Этот тип коррозии иногда можно обнаружить с помощью вольтметра.Поместите положительный измерительный провод в охлаждающую жидкость и прикоснитесь отрицательным проводом к отрицательной клемме аккумулятора или заземлению. Если вольтметр показывает более нескольких десятых вольта, ток проходит через охлаждающую жидкость и может воздействовать на систему охлаждения. Проверьте ремни заземления двигателя на наличие ослабленных или корродированных соединений. Если заземляющий ремень отсутствует, замените его (или установите дополнительный ремень, если его недостаточно).

РАДИАТОР УЩЕРБ

Радиаторы

также могут быть повреждены вибрацией, которая приводит к растрескиванию и протечке концевых резервуаров или швов.Области, которые наиболее подвержены растрескиванию, включают соединения фитинга шланга и области, где концевые резервуары прикрепляются к ребристому теплообменнику.

Радиаторы

также могут быть повреждены замерзанием, если охлаждающая жидкость не содержит достаточно высокой концентрации антифриза и температура наружного воздуха падает ниже нуля. Лед расширяется по мере замерзания и может расколоть трубку или концевые баки на радиаторе.

Утечки также могут возникать в масляном радиаторе автоматической коробки передач, расположенном внутри торца или днища радиатора.ATF от автоматической трансмиссии циркулирует через небольшую петлю из металлической трубки внутри радиатора для охлаждения жидкости. Утечки могут привести к смешиванию охлаждающей жидкости с жидкостью (что плохо для трансмиссии) или к смешиванию ATF с охлаждающей жидкостью.

Расположение радиатора на передней панели также делает его (и конденсатор кондиционера) уязвимым для любых камней или дорожного мусора, проникающего через решетку радиатора. Удар камня может иметь такой же эффект, как если бы кто-то выстрелил в радиатор и пробил трубку, что привело к протечке радиатора.

Ошибки, листья и грязь также могут накапливаться на поверхности радиатора и ограничивать поток воздуха до такой степени, что это может привести к перегреву двигателя. Распыление воды или сжатого воздуха с задней стороны радиатора может очистить мусор и восстановить нормальный поток воздуха и охлаждение.

Внутреннее засорение из-за скопления известковых отложений или грязи в системе охлаждения, с другой стороны, не так легко удалить. Если трубки в радиаторе засорены, это создает мертвые зоны, которые не обеспечивают никакого охлаждения.Засоренные трубки можно обнаружить путем сканирования поверхности радиатора инфракрасным термометром. Любая область, которая читает холоднее, чем соседняя область, когда двигатель горячий и работает, не течет охлаждающей жидкости. Может помочь добавление банки с чистящим средством для системы охлаждения, но для устранения засоров обычно требуется профессиональная чистка в магазине радиаторов. В мастерской необходимо разобрать радиатор и вытянуть забитые трубки, чтобы восстановить нормальный поток.

Радиаторы

также могут быть повреждены в результате аварии.Лобовое столкновение почти всегда повреждает радиатор. Если радиатор не проколот или не раздавлен, он может перекрутиться, что приведет к растрескиванию и протечке труб или торцевых швов.

Небольшие утечки в небольших точках часто можно устранить, добавив в охлаждающую жидкость банку герметика системы охлаждения (например, BARS LEAK). Но большие утечки или утечки, которые не могут быть устранены с помощью герметика, требуют доставки радиатора в радиаторный цех для ремонта или замены его новым.

РЕМОНТ РАДИАТОРОВ

Внутренние коррозионные повреждения обычно требуют замены или восстановления радиатора.Но небольшие утечки могут быть устранены различными способами в зависимости от того, является ли радиатор алюминиевым или медным / латунным.

Самым дешевым решением, конечно, является попытка добавить бутылку герметика системы охлаждения в охлаждающую жидкость (через крышку радиатора или резервуар охлаждающей жидкости). Если это не может остановить утечку, радиатор должен быть исправлен, восстановлен или заменен.

Припой - это тип внутренней коррозии, которая может образовываться, когда пренебрегаемая охлаждающая жидкость, ржавчина и некоторые типы присадок, препятствующих утечке, вступают в реакцию с паяными соединениями в медно-латунном радиаторе.От белого до зеленого рассыпчатые отложения начинают расти, что может блокировать трубы и ограничивать поток охлаждающей жидкости. Радиатор с такой проблемой должен быть исправлен или заменен. Система охлаждения должна быть очищена и промыта для удаления отложений и отложений.

Утечки, вызванные проколами в медном / латунном радиаторе, в противном случае могут быть исправлены пайкой, пайкой или даже герметизированы эпоксидной смолой или специальным составом высокотемпературного термоплавкого клея (это не тот тип клея, который используется в домашних условиях клей-пистолет.

Алюминиевые радиаторы

также можно ремонтировать пайкой, пайкой или сваркой, но для этого нужны навыки и специальные материалы. Эпоксидная смола или специальный высокотемпературный термоплавкий воск (доступный от Barbee Co.) - другие альтернативы ремонта, которые могут достигнуть хороших результатов на алюминии.

Утечки в пластиковых концевых резервуарах могут быть заполнены эпоксидной смолой, покрыты стекловолокном и эпоксидной смолой или сварены горячим воздухом с помощью нейлоновой пластиковой присадочной штанги. Сварка пластика требует определенных навыков и требует тщательной подготовки поверхности, чтобы получить хорошую адгезию.Утечка должна сначала быть отшлифована и отшлифована, затем очищена воском и средством для удаления жира, чтобы обеспечить прочное сцепление. Другая альтернатива - просто заменить поврежденный концевой резервуар. Но работа сложнее, чем кажется, потому что концевая емкость должна быть прижата к сердечнику примерно на 150 фунтов. давления, в то время как вкладки заголовка зажаты на месте. В радиаторных цехах имеются соответствующие приспособления для выполнения этой работы.


При замене радиатора убедитесь, что новый имеет
такая же или большая холодопроизводительность, как у оригинального радиатора.
Также проверьте и другие компоненты системы охлаждения:
(все шланги, водяной насос, вентилятор, муфта вентилятора и термостат).

КАК ЗАМЕНИТЬ РАДИАТОР

Первый шаг при замене радиатора - слить систему охлаждения. Откройте сливной клапан на радиаторе и зафиксируйте старый антифриз в ведре. Затем правильно утилизируйте старую охлаждающую жидкость. Некоторые центры утилизации принимают использованный антифриз. Не бросайте его на землю и не выливайте в ливневую канализацию.Во многих районах использованный антифриз можно безопасно утилизировать, спуская его в унитаз (дополнительным преимуществом этого метода является то, что антифриз убивает корни деревьев и помогает держать канализационные линии открытыми).

Если холодная охлаждающая жидкость содержит осадок или ржавчину, систему охлаждения следует промыть химическим очистителем перед дальнейшей разборкой. Затем весь очиститель следует вымыть из двигателя и системы охлаждения с большим количеством чистой воды.

Старый радиатор теперь можно снять, отсоединив верхний и нижний шланги радиатора, линии масляного радиатора ATF (для этого необходимо использовать гаечные ключи с накидными гайками, если вы не хотите повредить фитинги), сняв кожух вентилятора или вентилятор охлаждения, затем откручивая опорные кронштейны радиатора.На некоторых новых автомобилях радиатор присоединен к конденсатору кондиционера, что значительно затрудняет и удорожает его замену.

При замене радиатора новый радиатор должен иметь такую ​​же ширину и высоту, что и оригинал, и такую ​​же охлаждающую способность. Некоторые запасные радиаторы на самом деле могут быть тоньше оригинальных, поскольку в них используется более эффективный дизайн трубки и ребра.

Закрепляя радиатор на месте, проверьте его смещение между монтажными кронштейнами и опорой радиатора.Несоосность может уменьшить напряжение, которое может привести к усталостному растрескиванию и поломке радиатора.

Также проверьте состояние всех ремней и шлангов. Сейчас самое время заменить шланги и хомуты, если им больше шести лет. Любой шланг с трещинами, выпуклостями или мягкими точками должен быть заменен. Кроме того, убедитесь, что шланги правильно расположены и поддерживаются, чтобы минимизировать нагрузку на соединения радиатора. Обязательно замените кожух вентилятора или любой другой воздуховод, который изначально находился на автомобиле, если в нем установлен вентилятор с механическим охлаждением.Отсутствие кожуха вентилятора может значительно снизить способность радиатора охлаждать двигатель на низких скоростях, когда вентилятор создает большую часть воздушного потока.

Новая крышка также рекомендуется для нового радиатора. Убедитесь, что он имеет то же номинальное давление, что и оригинал.

Если двигатель перегрелся, термостат также следует заменить. Слишком сильный нагрев обычно повреждает термостат. Примечание. Некоторые термостаты имеют штифт или маленькое отверстие для прокачки, которое выпускает воздух, что облегчает наполнение.Другие этого не делают, и могут задерживать воздух, вызывая перегрев двигателя. Я всегда использую термостат с отжимом или просверливаю небольшое отверстие, чтобы создать вентиляцию, если термостат с отжимом не доступен для применения.

При заправке системы охлаждения используйте смесь 50/50 свежего антифриза и чистой воды (лучше всего использовать дистиллированную воду). В старых медных / латунных радиаторах зеленая охлаждающая жидкость обычно обеспечивает наилучшую защиту. Для более новых радиаторов используйте зеленую охлаждающую жидкость с силикатными ингибиторами или оранжевый или желтый антифриз на основе ОАТ.

Удаление всего воздуха из системы имеет важное значение для правильного охлаждения, поэтому обратите внимание на любые вентиляционные отверстия на корпусе термостата, впускного коллектора или в других местах, которые, возможно, потребуется открыть для выпуска воздуха, когда вы заправляете систему охлаждения охлаждающей жидкостью.

Когда все возвращается в норму и система охлаждения кажется заполненной, запустите двигатель и проверьте, нет ли утечек при прогреве двигателя. Убедитесь, что охлаждающий вентилятор включается, когда двигатель достигает рабочей температуры.Затем выключите двигатель, дайте ему остыть в течение часа или около того, затем добавьте дополнительную охлаждающую жидкость, если необходимо, для дозаправки системы.




Подробнее Артикул системы охлаждения:

Поиск и устранение утечек охлаждающей жидкости

Система охлаждения Электролизная коррозия (причины и способы устранения)

Обслуживание вашей системы охлаждения

Системы восстановления охлаждающей жидкости

Ваша сигнальная лампа температуры включена. Что вы должны сделать?

Перегрев: причины и устранение

Датчики охлаждающей жидкости

Устранение неисправностей электрического охлаждающего вентилятора

Устранение неисправностей муфты охлаждающего вентилятора

Диагностика и замена водяного насоса

Устранение неисправностей

Проблемы охлаждения с температурой

Ремни и шланги Обслуживание

Охлаждающая жидкость Сложно в эти дни

Универсальная охлаждающая жидкость

: один антифриз для всех?

Service Heater Service

Нажмите здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive


Обязательно посетите другие наши веб-сайты:

Auto Repair Yourself

CarleySoftware

OBD2HELP.com

Random-Misfire.com

Scan Tool Справка

TROUBLE-CODES.com



Смотрите также